»Jeg vil gerne have lov at sprøjte i din mund!«

Det er ikke en forespørgsel, man hører så tit på en gourmetrestaurant, i hvert fald ikke fra personalet. Men jeg åbnede villigt munden, så Henrik Yde, indehaver og køkkenchef på VeVe, kunne affyre et skud forstøvet limoncello, som skulle pirre smagsløgene før sidste dessert: hård skal af citronis over sorbet af sød thai-basilikum, garneret af fed creme fraiche og citrussmagende urter som citronverbena, -timian og –melisse. Et syrligt-sødt blitz af en smagsoplevelse, der afsluttede et syvretters kødfrit gourmetmåltid. VeVe er nemlig Kiins Kiins nyeste aflægger, en vegetarrestaurant, der ikke kun plejer samvittigheden, men dyrker gourmetvelsmagen. Og lad os bare tage den med det samme: nej, det er ikke nødvendigt at opsøge en pølsevogn bagefter for at blive mæt. Selv om min medspiser Kødkvinden spurgte. Men det var altså inden Yde & Co foldede sig ud i de stilfuldt indrettede og højloftede lokaler i Frihavnen, hvor Reinh van Hauens bageri tidligere lå.

Her er kun den samme menu, og den indledes i sofaloungen med et glas Charpentierbobler og en superb omgang snacks, der allerede hér levede op til navnet (VeVe står for vegetarisk verdenskøkken) og hev os rundt i alle verdenskroge og grøntsmagshjørner. Fra Kiins Kiins efterhånden klassiske salte sojamarengs med cashewnødder og wasabidip over miso-flan, sprøde løgskaller med hummus, smørdejsboller med reven sommertrøffel, til et sugerør stukket ned i strandsand med hul igennem til Vesterhavssmagende østerssaft på bunden og resten som en sfærisk ElBulli-perle på et blæretangsblad. Mere blær: vinmenuen (500 kr.) rummer alt fra Peter Lauer over Zind-Humbrechts gewürztraminer og biodynamisk chenin blanc fra Damien Laureau til en ’gummistøvle-vin’ fra Alicante og en usædvanlig natur-Sauternes. Matchet til maden med usvigelig sikkerhed, som fik selv konsulenten til at opgive sin naturvinsskepsis. Lauers tørre Saar-riesling f.eks. til en dekonstrueret frisk waldorfsalat med selleri-granité og thaisauce i stedet for fløde, og Zinds gewürz til en let bagt, men stadig saftspændt gulerod, overstrøet med spiselige blomster og tilsat en potent sursød sauce med bl.a. tamarind, jordnød og citrongræs.

Herfra så vi os ikke tilbage: saltbagt selleri ’trancheret’ ved bordet, efterfulgt af ’duften af Provence’ – en grillet, hvidløgsinfuseret siciliansk tomat sat på en rosmarinkvist over grov urteforstærket tomatsauce, hvor en spiselig pose med (for salte) ristede pinjekerner udgjorde eneste mislyd; mens middelhavsnaturisten Rafael Bernabés spicy mellemting mellem rosé og rød passede perfekt til. Dyb fransk smagsfylde var der også i en svampesuppe serveret med ristede karljohanner og tynde brødflager under en røgkuppel. Her skød vi en osteret ind – 30 måneders comté og blåskimmel med reven macadamia og kvædemarmelade (75 kr.) og i glassene både savagnin fra Jura og portvin (100 kr.). Inden aftenens måske mest ’sikre’ ret: æblegrød med solbær og sne af fløde, den i starten nævnte citrusdessert og så kaffe med sjove petit fours (75 kr.) serveret i sofaen: skåle med bl.a. kanelstænger, stjerneanis, chili og roser, hvor kunsten var at finde den falske, der var lavet af chokolade. Legesygt, opfindsomt og overskudsagtigt som hele aftenen, der bruger mange show-elementer, men bæres igennem af et usvigeligt sikkert køkken, der nok tager chancer, men har stramt fokus på velsmag og en ekvilibristisk detaljegrad, der gør det skønne ved det grønne. Selv Kødkvinden blev lykkelig mæt af smagsindtrykkene og glemte alt om hotdogs. En samlet fortælling er der – udover det vegetariske - ikke, og vi kommer hele vejen rundt fra Asien og Frankrig til Danmark, men legesygen er befriende. Vi ligger mellem fem og seks stjerner, men en skarp betjening på michelinniveau, et velkvalificeret vinkort og –match samt et i disse gourmethøjder særdeles sympatisk prisniveau bringer os op på seks.

VeVe
Dampfærgevej 7-9, 2100 København Ø, tlf. 51 22 59 55 Priser fra: Billigste vin 245 kroner. Syvretters menu m. snacks 500 kroner.