Søren Frank kaster om sig med stjerner: Så bliver hvidvin ikke meget bedre

AOK
Gastronomi

2019 årgangen fra Bourgogne sidder lige i skabet. Søren Frank har smagt 22 af de bedste.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det siger næsten sig selv, at de globale klimaforandringer også påvirker vinens verden. I Bourgogne har halvdelen af de seks seneste årgange – 2015, 2018 og 2020 – således været rekordvarme, hvilket ikke er nogen god nyhed.

Bourgogne er nemlig et relativt køligt vinområde, hvor det handler om finesse og elegance i vinene. En del af det eksklusive ved distriktet er, at der er en relativt smal margen, hvor vejret er perfekt, så vinene hverken bliver for grønne eller for modne.

I varme år som de ovennævnte mister ikke mindst de hvide vine deres særpræg og elegance og kunne lige så godt være dyrket et sted i den nye verden. Derfor handler det om at slå til, når en af de efterhånden sjældne normale årgange, som den aktuelle 2019, dukker op.

2019 var normalt derhen, at høsten først startede i september, hvor den i 2018 og 2020 allerede begyndte i starten af august, hvilket giver mindre finesse og kompleksitet, eller med andre ord en mere banal vin.

Der er dog ikke tale om et decideret køligt år som 2014, 2019-frugten er fuldt moden, men heldigvis uden at være oversøisk, tropisk eller dvask i udtrykket.

Temaet for denne test er de chardonnaybaserede vine fra Bourgognes smørhul Côte d’Or, hvor hvidvinene langt overvejende kommer fra den sydlige del af distriktet kaldet Côte de Beaune.

Her er det normalt at lagre og måske endda også gære vinen på små mere eller mindre nye egefade, hvilket generelt giver vine med mere bund og dybde, end man får med koldgæret chardonnay fra ståltank.

Her er det kommunerne Puligny- og Chassagne-Montrachet samt Meursault, der udgør førerfeltet. Puligny er normalt den mest mineralske i udtrykket, mens Chassagne er den fedeste, og Meursault befinder sig et sted midt imellem.

Det er ikke til at komme uden om, at priserne på bourgogne er steget en hel del, hvilket skyldes begrænset udbud og stigende efterspørgsel på verdensplan.

Jeg husker tydeligt dengang, hvor man gav 100 kr. for en generisk hvid bourgogne, 200 kr. for en kommunevin og 300-350 kr. for en 1.cru fra en god producent.

Priserne er med andre ord steget med 200-300 procent de senest to årtier, hvilket jeg desværre ikke kan sige om min egen løn.

En gedigen flaske meursault koster i dag mindst 500 kr. på tilbud ved køb af flere flasker og er således ikke ligefrem en hverdagsdrik. Så må man prøve at finde noget godt i de lidt mindre prestigefulde appellationer, som for eksempel Saint-Romain, hvorfra både Rougeot og Mark Haisma lever nogle af de bedste køb i denne test.

Når det kommer til den gastronomiske side af disse vine, så er fadlagret hvid bourgogne den perfekte til mere substantielle fiske- og skaldyrsretter. Dvs. stegt eller grillet fisk gerne med endda tunge saucer. Eller det kan være skaldyr, ikke mindst hummer.

De fleste disse vine har nok bundtræk til at også at kunne ledsage lyst fjerkræ, svampe og indmad a la brisler. Hvid bourgogne er i det hele taget en fremragende allround madvin, som matcher det meste, måske lige bortset fra det allermørkeste og tunge kød.

Henri Boillot (Philipson Wine)

Puligny-Montrachet, 1 cru »Clos de la Mouchère Monopole«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Bourgogne (299 kr. v 12 fl.) ★★★★☆☆

Puligny-Montrachet (599 kr.) ★★★★★☆

Puligny-Montrachet, 1 cru »Clos de la Mouchère Monopole« (1.299 kr.) ★★★★★★

Boillot, som bor i Meursault, kører både domæne (egne druer) og négoce (købte druer). I begge tilfælde er stilen dog den samme, altid stram, mineralsk og let reduktiv (i underskud af ilt, hvilket giver en ristet popcornnote) med relativt behersket brug af træ.

Boillots almindelige hvide er altid en pålidelig frokostbourgogne. Let reduktiv med en note af popcorn. Mineralsk med behersket træ og en slank og sprød krop.

Puligny village, som franskmændene siger om kommunevinene, er i sagens natur væsentlig mere koncentreret og har tydeligvis fået lidt mere træ. Den skarpe mineralske stil er dog stadig evident - – værd fem store stjerner.

Boillot er så pavestolt over monopol-1. cru’en Clos de la Mouchère, at han behandler den som en grand cru (og tager en pris derefter).

Det er en ganske magtfuld og megadrøj vin med 14,5 %, som man dog ikke mærker så meget til, eftersom kroppen er holdt stramt på plads af et solidt korset af syre og mineralitet. Giv den fem-ti år på langs, at knappe den op nu, ville være et barnemord.

Rougeot (Domaine Brandis)

Saint-Romain »La Combe Bazin« Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Saint-Romain »La Combe Bazin« (299 kr.) ★★★★★☆

Meursault »Sous la velle« (499 kr.) ★★★★★☆

Domaine Rouget, som er beliggende i Meursault, kører to linjer, én med og én uden svovl - – sidstnævnte er forsynet med en skrå etiket.

Med en duft af god lim og stødt æble a la cider er det tydeligt, at saint-romain’en ikke er svovlet. Her er både fede gule stenfrugter og majs, men behersket træ. I munden er vinen både drøj og cremet, men med god syre, og udgør for mig et af testens absolut bedste køb i den mere menneskelige ende af spektret.

Den let svovlede meursault er mere mainstreamagtig i sit udtryk, elegant og meget velafstemt, igen med meget moden frugt i form af konfiterede gule stenfrugter og behersket træ. Munden er saftig og drøj, men bestemt ikke uden syre.

Haisma (Laudrup Vin)

Saint-Romain. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Saint-Romain (299 kroner v 12 fl.) ★★★★☆☆

Chassagne-Montrachet (559 kroner v 12 fl.) ★★★★★☆

Mark Haisma, med en årlig produktion på i alt 30.000 flasker, står for en meget blid ekstraktion, idet han fodtramper druerne. Det giver tilsvarende bløde vine, som får  behersket fadlagring med et elegant resultat tilfølge. Vinene er typisk præget af citrus med pæn koncentration og syre uden at gå til excesserne.

Med sine pæne intensitet og koncentration er Saint-Romain et af testens bedste køb til prisen og scorer således fire og en halv stjerne. Chassagne-Montrachet’en har konfiteret citrus, ananas og let tørrede gule stenfrugter, men er mere slank og feminin og mindre konfiteret og træet end for eksempel champagnen fra for eksempel Chateau de Maltroie.

Le Grappin (Vinova)

Beaune 1. cru »Les Grèves« Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Santenay 1. Cru »Les Gravières« (475 kr.) ★★★★☆☆

Beaune 1. cru »Les Grèves« (510 kr.) ★★★★★☆

Andrew Nielsen, som står bag Le Grappin, er endnu en australsk født mikro négociant (Mark Hasima er en anden). Den tidligere reklamemand laver bourgogne i en særdeles saftig, naturagtig stil, altid med meget moden frugt og næsten usynligt træ.

Af de to vine foretrækker jeg Beaune Greves, som er meget citruspræget i form af -saft og konfiteret skal. Først og fremmest er vinen super saftig og blød i frugten, som man ofte ser det med lavt svovlet vin, men bestemt ikke uden syre.

Jadot (Kjær & Sommerfeldt)

Chorey-lès-Beaune Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Chorey-lès-Beaune (199 kr.) ★★★★☆☆

Puligny-Montrachet (599 kr.) ★★★★☆☆

Normalt er jeg ikke fan af Bourgognes helt store négocianter, som Jadot er én af, men jeg synes, at huset laver udmærkede hvidvine, som af erfaring lagrer pænt godt.

Stilen er ganske koncentreret med en del fad på, som i kombination med konfiterede gule stenfrugter giver tuttifruttiagtige noter og for mit vedkommende associationer i retning af viognier-druen.

Chorey-lès-Beaune er nærmest bananagtig i frugten, men også ganske drøj med god syre. Vinen, som lige netop scorer fire stjerner, kan sagtens gemmes et par år og er til tilbudsprisen på 199 kr. et af testens bedste køb. Puligny’en har lidt mere af det hele og bør gemmes et par år i kælderen – fire og en halv stjerne.

Domaine de la Cras/ Marc Soyard (Domaine Brandis)

Cras Bourgogne blanc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Cras Bourgogne blanc (349 kr.) ★★★★☆☆

Marc Soyard, som tidligere har arbejdet for kultproducenten Bizot, forpagter i dag Domaine de la Cras, der ligger i Coteau Dijonnaise, umiddelbart syd for Dijon og altså nord for Gevrey.

Stilen er relativt naturlig med lav svovl og behersket fadpræg. Soyard er mest kendt for sine røde vine, men gør det bestemt også godt på de hvide.

Cras er gylden i glasset og tydeligvis let- og helt usvovlet: Her er let oxidative, cideragtige noter af stødt æble, uden at det bliver for meget. Vinen er megadrøj, med masser af krop (14,5 %) for en almindelig bourgogne, men også meget syre. Fire store stjerner.

Maison Champy (Vinens verden)

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Pernand-Vergelesses (349 kr.) ★★★★☆☆

Négocianthuset Champy står her for en relativt konventionel og klassisk stil med en del fad på. Her er konfiterede gule stenfrugter og -majs samt flødekaramel og udmærket koncentration, men også ok syre. Til den nuværende tilbudspris et udmærket køb.

Chateau de la Maltroye (Løgismose)

Chassagne-Montrachet Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Chassagne-Montrachet (545 kr.) ★★★★★☆

Chassagne-Montrachet står, modsat den mere ranke og mineralske nabo Puligny-Montrachet, for runde og relativt bassede vine med masser af tyngde. Denne fra Chateau de la Maltroye er ingen undtagelse.

Vinen er dybt gylden i glasset med modne gule stenfrugter, et snert af flødekaramel og markant fadpræg. I glasset er der masser af koncentration og tyngde (14,5 %), men det hele bliver holdt godt på plads af god sund syre. Kravler lige op på fem stjerner.

Patrick Javillier (Bichel Vine)

Meursault »Les Tillets« Patrick Javillier Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Meursault »Les Tillets« Patrick Javillier (500 kr. v 2 fl.) ★★★★☆☆

Patrick Javillier, som er et nyt bekendtskab for mig, debuterer her med en ganske pæn meursault med behersket træ og en relativt rund profil med konfiterede gule stenfrugter, et strejf af flødekaramel og moderat længde og koncentration. Fire og en halv stjerne.

Blain-Gagnard (Philipson Wine)

Chassagne-Montrachet, 1. cru »La Boudriotte« Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Chassagne-Montrachet, 1. cru »La Boudriotte« (515 kr. v 6 fl.) ★★★★☆☆

Der er mange gangnard’er i Chassagne, så det gælder om at holde tungen lige i munden. Denne gren af familien har jeg ikke smagt før.

515 kr. for en 1. Cru-chassagne er en fornuftig pris i disse dage, men det er så til gengæld heller ikke den største af slagsen, jeg har smagt. Vinen, der er domineret af en note af jord i både næse og mund, smager dog helt fint med pæn koncentration, syre og noget fadpræg. Fire og en halv stjerne.

Vincent Bouzereau (Laudrup Vin)

Meursault 1. cru »Poruzot« Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Bourgogne, Vincent Bouzereau (180 kr. v 12 fl.) ★★★☆☆☆

Meursault 1. cru »Poruzot« (688 kr. v 12 fl.) ★★★★☆☆

Vincent Bouzereau er endnu en vinbonde fra den relativt store Meursault-kommune, som jeg ikke tidligere er stødt på. Stilen må karakteriseres som meget let i både tyngde og intensitet.

Den almindelige hvide bourgogne er relativt neutral og generisk i udtrykket, som kører mere på chardonnay end på terroir og producentsignatur. Tre små stjerner.

Poruzot er på samme måde forbavsende lidt koncentreret og intens for en meursault 1. cru, men den relativt lette og slanke vin drikker da bestemt godt.

Arnaud Baillot (Laudrup Vin)

Saint-Aubin 1 cru Sur Gamay, Arnaud Baillot Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Bourgogne, Arnaud Baillot (199 kroner v 12 stk.) ★★★☆☆☆

Saint-Aubin 1 cru Sur Gamay, Arnaud Baillot (498 kroner v 12 stk.) ★★★☆☆☆

Chassagne-Montrachet vv, Baillot (579 kroner v 12 stk.) ★★★★☆☆

Endnu et nyt bekendtskab. Arnaud Baillot gærer ifølge importøren sine hvidvine på temperaturregulerede ståltanke, hvilke jeg ikke er specielt begejstret for. I husets basisbourgogne giver det for eksempel en note af melon, som man ofte finder i koldgærede vine.

Baillots vine er generelt citrusprægede og relativt letbenede uden de store dybder. Dog har champagnen både gule majs og konfiterede stenfrugter, som det er typisk for appellationen, men ikke den største koncentration.