Læs AOKs omtale af Den Røde Cottage

Så er der atter kommet liv i det lille røde hus gemt væk i skoven under de store bøgetræer.

Bindesbølls smukke røde cottage fra 1844 er – ligesom dets gule tvillingesøster en halv kilometer længere mod syd ved stranden ud mod Bellevue – blevet overtaget af Anita Klemensen.

Læs mere: Læs AOKs interview med Anita Klemensen fra maj 2010: Topkok tager på landet

I den gule cottage serverer hun sammen med det meste af sin tidligere stab fra 1.th lette frokostretter og kager. I den røde står den på gourmetmad sammen med den tidligere Dragsholm Slot-souschef Lars Thomsen.

Inden døre er gulvtæpperne pillet af (desværre med en hård akustik til følge) og væggene lysnet, hvad der har hjulpet på den tidligere så huleagtige stemning. Menuen er også frisket gevaldigt op med den sæsonbetonede nye nordiske mad på hjemlige (Lammefjords)råvarer, som Lars Thomsen tidligere eksekverede i køkkenet på Dragsholm.

Man kan vælge fra tre til syv retter, formedelst 350 eller 550 kr. Vi var sultne og gik hele vejen, og sad snart med lidt snacks, bl.a. blå kartoffelchips med mayo på havesyre og en lille rugbrødshapper med en creme på røget ål.

Lynhurtigt efterfulgt af en appetizer i form af hjertesalat vendt i mormordressingens syrnede fløde toppet med löjrom – og to slags hjemmebagt brød (manitobahvede og malt med porter) samt yderligere to slags smør! Så var aftenens lette og sommerlige nordiske tone så absolut slået an, og dét med et både ambitiøst og præcist anslag.

Samme tema blev fornemt foldet ud i første ret. Ultratynde skiver rå lyssej, nænsomt rimmet i en salt- og sukkerlage, blev serveret med julienneskårne selleristrimler, agurk, en østersmayo og lidt skvalderkål ude fra parken. Ved bordet overhældt af en fræk sherryvinaigrette kogt med kapers og korender, og sødmen fra de tørrede vindruer løftede på fornemmeste vis den rimmede lyssej op i en anden smagsliga, der blev smukt kompletteret af vinmenuens (syv glas 550 kr.) østrigske grüner veltliner fra Hirtzberger.

Nu fulgte en stegt kammusling, der blev serveret med dels en ærtesuppe og dels en ærtepurée, krydret med mynte og merian og pyntet med violer. Drysset i retten var også små tern af røget og ristet bacon, og selvom bacon og ærter normalt udgør et godt par, så glippede den større sammenhæng med kammuslingen her. Rettens smagselementer hang ganske enkelt ikke sammen, og det blev for meget med både stegt kammusling og ristet bacon. Et skud noget udenfor skiven, som det medfølgende glas moden riesling fra Rheingau-biodynamikeren von Kanitz ikke kunne styre på plads.

Så var vi til gengæld tilbage i sporet med aspargesretten. Knasende sprøde grønne asparges, en mayo i bunden, sprøde brødcroutoner og fnuglette høvlede spåner hvid asparges på toppen, ved bordet overhældt med brunet smør.

Læs også: Se hvem der har fået flest stjerner i 2010

Når bare råvarerne (som her fra Lammefjordens grønsagstroldmand Søren Wiuff) er superfriske og af topkvalitet, så skal der ikke mere til for at gøre en simpel mand som mig lykkelig!

Selvom vinmenuens let citrusagtige hvide Macon- bourgogne fra Domaine Leflaive (et noget overraskende valg til asparges, men absolut velfungerende) bestemt ikke trak ned.

En spændstig ung rød bourgogne fra Gullion (Gevrey-Chambertin 08) fulgte første kødret. Brisler glaseret i kalvefond spicet op med den lakridssmagende sødskærm og med godt syrligt modspil fra rabarber. En perfekt kombination, som dog i ukunstlet elegance blev slået af hovedretten.

Den efterfølgende smukt rosa kalvefilet kom nemlig – ganske som Kraka i det gamle nordiske sagn – til bords kun iført løg. I mange teksturer ganske vist, både i form af ramsløg (både blomst og stængel), løgkarse, sprøde nye forårsløg og endelig en løgkompot.

Et genialt akkompagnement til den saftige Himmerlandskalv, hvis blide smag på enkel, men forbilledlig vis blev sat i scene af det sødlige løgorgie. Ganske som i sin tid Ragnar Lodbrog lod vi os besejre, også af den medfølgende ligeledes saftige og elegante røde italienske barbera fra Sandrone.

Med en fortid som dessertdronning på Søllerød Kro er det naturligvis Anita Klemensen selv, der står for den søde afdeling.

Først det i nordisk sammenhæng efterhånden nyklassiske studie i orange af gulerod og havtorn. Her i form af både syltede og friske babygulerødder (atter engang fra Søren Wiuffs magiske og af havbundsfossiler mineralsk tonende marker), gulerodskage, en klat flødeost og så havtornebær, hvis råsyltning lagde sordin på syren.

En neddæmpet prædessert før chokoladefinalen: Anita Klemensens legendariske 4-lags chokoladekage (en tidligere kandidat til årets dessert), her serveret med chokoladesorbet og små dråber karamel – og den røde chokoladevin fra Maury (Mas Lavail).

Allerede før kaffen og (selvfølgelig) et udvalg af fru Anitas petit fours var konklusionen klar:

Den Røde Cottages nynordiske no nonsense-køkken med danske råvarer i verdensklasse styres med skarp og rutineret hånd. Kombineret med en træfsikker vinmenu og en særdeles kompetent betjening er der fem meget overbevisende stjerner til det lille røde hus langt ude i skoven.

Og til dem, der skulle undre sig over, at der står FC Nordsjælland på dankortkvitteringen: Anita og hendes to souschefer har de danske fodboldpokalvinderes ejer Allan K. Pedersen som medejer.

Læs mere:
Se AOKs omtale af Den Røde Cottage og læs brugernes kommentarer her
Læs AOKs interview med Anita Klemensen fra maj 2010: Topkok tager på landet
Se AOKs guide til de 5 spisesteder i Dyrehaven
Få et overblik over hvilke restauranter, der fik flest og færrest stjerner på AOK i 2009 

Hvad: Den Røde Cottage
Hvor: Strandvejen 550, Klampenborg, tlf. 39 90 46 14
Hvor meget: trerettersmenu 350 kr., syv retter 550 kr. og vin fra 300 kr.

Læs også: Se hvem der har fået flest stjerner i 2010