Her er fire Michelin-restauranter, der væltede Berlingskes anmeldere omkuld – og to favoritter til dagens Michelin-uddeling

Mandag kl. 17 uddeles der endnu engang Michelin-stjerner til Nordens bedste restauranter ved »Nordic Guide« i Trondhjem. Berlingskes anmeldere har besøgt flere af de danske restauranter, som har gjort sig fortjent til en eller flere af de eftertragtede stjerner. I år har to danske restauranter gode chancer for at få en stjerne med hjem.

 

I dag præsenteres den nordiske Michelin-guide i Trondhjem. Berlingskes anmeldere har besøgt flere restauranter det sidste års tid, der enten har eller er i spil til en eller flere stjerner.

Her kan du finde et lille resume af Berlingskes anmeldelser samt links til alle de oprindelige anmeldelser.

Man får ikke bedre skaldyr end dem på KOKS, den færøske sæter-restaurant, som har lagt hele verden, inklusive Michelin-guiden, ned.

På KOKS spilder man ikke tiden med indledende spilfægterier, men går lige til sagen: Straks efter at jeg er blevet bænket med et godt glas champagne – Longitude fra Larmandier-Bernier – kommer tjeneren ind med et fad med glinsende, friske skaldyr hevet op af fjorden samme dag. Og lad mig bare afsløre med det samme, at jeg ikke mindes at have fået dem bedre – hverken på Noma eller Under i Norge.

Restaurant KOKS på Færøerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jakob Jørgensen.

KOKS fortjener fuldt ud sin position blandt verdens mest eksotiske restauranter og er så afgjort en rejse værd.

Berlingske gav KOKS seks stjerner

Læs hele anmeldelsen her.

Man bader i tryg luksus i form af foie gras, trøfler og bladguld på den ellers meget ydmyge Michelin-restaurant Clou.

De otte luksuriøse, men også ganske enkle appetizers ankom på én gang sirligt anrettet på et stort fad: Et bløddyr til hver fra min favoritavler Gillardeau, som frembringer store cremede østers, var toppet med en ret sød puré af passionsfrugt og syltet ingefær, som vi ikke fandt gjorde noget godt for smagen af østers.

Anmeldelse Clou. Det bedste fra havet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

En par store, kødfulde, hånddykkede norske kammuslinger kom i ligeledes rå tilstand med mere sødme i form af fermenteret honning og citronsaft. Et par tykke hvide kvadrater viste sig at være pocheret dansk tiarmet blæksprutte med behageligt bid og dryppet med potent olivenolie.

En par tørrede smelt knasede frækt a la flæskesvær og en dåse med 30 gr. baerii caviar fra Rossini, siger man jo aldrig nej til – vi spiste den af håndryggen, som traditionen foreskriver. Til gengæld kunne vi godt have undværet en skive røget islandsk laks, som på eller anden måde blev for ordinær i denne sammenhæng.

Berlingske gav Clou fem stjerner.

Læs hele anmeldelsen her.

Vi indledte aftenen med et glas champagne, som vi valgte at drikke ude i kulden foran restauranten, for at jeg rituelt kunne ryge dagens første cigaret. Her fik vi den første prøve på Frederikshøjs udsøgte service, en tjener var straks klar med askebæger, varme tæpper og opfyldning af glassene.

Så fulgte en servering af forskellige kugler bestående af bl.a. karamelliseret fløde glaceret op i solbær, iscreme, broken gel og marengs. Kuglerne var drysset med marengs og blev serveret med en sauce på bær. Den oprindelige Wassim-kugle i håndblæst sukker (som lidt ligner en af den slags kugler, man kunne finde på at hænge på juletræet) havde vi dog endnu ikke fået, og nu var menuen slut.

En »Wassim kugle« i håndblæst sukker med fyld af mandarinlagkage. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup.

»Skal vi udvide med sådan en karl?,« spurgte den årvågne tjener, som tydeligvis havde bemærket vores skuffelse og snart stod med, hvad der lignende en mandarin i sukker foran os. Fyldet i den flotte sukkerkugle mindede lidt om en klassisk æblekage, hvor æblemosen var skiftet ud med mandarin. Hvordan køkkenet havde fået den lagkageagtige konstruktion ind i kuglen, har jeg endnu ikke forstået.

Hvad angår maden, befinder vi os på fem og en halv stjerne, som vi straks runder op pga den flotte vinmenu og den velkoreograferede service, der var med til at gøre aftenen i Aarhus Bugten til en helstøbt helaftensoplevelse. At iagttage tjenerne, når de bevægede sig hen over gulvet, var i sig selv næsten som en aften i balletten.

Berlingske gav Frederikshøj seks stjerner.

Læs hele anmeldelsen her.

Berlingskes madanmelder blev lagt ned af den 17-retter lange »bornholmerbank«-menu inspireret af det lokale fattigmandskøkken.

En anslået 35 år gammel dykkerfanget, færøsk hestemusling (de lokale er desværre fyldt med tungmetaller) var skåret i stykker, så det notorisk småseje bæst kunne tygges, og derefter pocheret og serveret i en ragout med hvide asparges og kartoffel med fine stave af rå hvid asparges, kamillesalt og tørret æggeblomme på toppen.

Rå, hånddykket norsk kammusling toppet med blåmuslingelakrids. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Et perfekt eksempel på Kadeaus evne til at få meget ud af lidt er kåldomeren, som efterhånden er blevet en signaturret, der dukker op i forskellige versioner. Fælles for dem alle er – som det meste, der udgår fra Kadeaus køkken – at det er såre enkelt at se på, men under overfladen lurer kompleksiteten, der som oftest er den, der giver dybden i smagen.

Berlingske gav Kadeau seks stjerner.

Læs hele anmeldelsen her.

To danske Michelin-favoritter i 2020

»Please arrive with your mind open – du vil ikke blive bedt om at spille med i et teaterstykke, men du vil få udvidet din opfattelse af gastronomisk kunst.«

Det lyder vildt, og det er det også. Alchemist i sin 2.0-version er uden sammenligning årets største og mest hypede restaurantåbning.

Alchemist restaurant, Refshalevej 173C, 1432 København K. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Enslydende er dog, at alle retterne smager forbandet godt. Det er svært at finde favoritter blandt så mange (og vi kan ikke nævne alle her), men en due, mørnet og langtidstilberedt under utallige lag bivoks og til sidst nænsomt grillet, er den mest velsmagende due, jeg nogensinde har fået.

Berlingske gav Alchemist seks stjerner.

Læs hele anmeldelsen her.

Der bliver rift om de blot otte siddepladser hos Sushi Anaba i Nordhavn, og det er risen, der katapulterer restauranten op i verdensklasse.

En grillet Læsø-jomfruhummer fulgte, inden Mads Battefeld rullede det helt tunge skyts frem: Tre udskæringer fra samme 187 kilo tunge blåfinnede tun, som kokken netop havde fået hjem fra Spanien: akami (det højrøde magre kød op mod rygfinnen), chūtoro (det rødsprængte, let sødlige kød midt på bugen) og endelig ōtoro (det fedtmarmorerede bugkød tættest på hovedet).

Akami-tun. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Sidstnævnte blev en nærmest religiøs oplevelse for mig. Ris og fisk, ja, faktisk alt gik op i en højere enhed.

Berlingske gav Sushi Anaba seks stjerner.

Læs hele anmeldelsen her.