Gastronomi i verdensklasse: Her er fem danske Michelin-restauranter, du bør besøge

Berlingske har gennem tiden besøgt mange restauranter i verdensklasse. Her er en række anmeldelser fra danske Michelin-restauranter de seneste år.

bmr
Kiin Kiin-koncernen må med femten restaurantåbninger på bare tolv år være en af de mest succesfulde danske restaurantimperier nogensinde. PR-foto. Fold sammen
Læs mere

Det går godt hos de danske Michelin-restauranter.

Der er både færre tomme borde og flere penge på bundlinjen end tidligere. Det viser en gennemgang af regnskaberne, som Berlingske har foretaget.

I gennemsnit havde en dansk Michelin-restaurant et overskud på 1,1 million i 2018. Året forinden lød gennemsnittet på 870.000 kroner.

Vi har i årenes løb besøgt en række af restauranterne — her er fem, der i den grad er et besøg værd ifølge vores anmeldere:

Københavns nye »hemmelige« restaurant er svær at finde – men besværet værd

★★★★★☆

Den fine dessert på Aloutte, der gemte sig under et låg af chokolade, drysset med citronverbena, bestod af en rarbarber semifreddo (parfait). Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Få måneder inden Alouette tidligere i år fik sin første Michelin-stjerne, var Søren Frank forbi restauranten på Islands Brygge.

Besøget gav fem stjerner til Københavns nye, ifølge Alouette selv, »hemmelige« restaurant. Og hemmelig var den. Faktisk var stedet så svært at finde, at Søren Frank og ledsager købte elefantøl i den nærmeste Netto til at fordrive ventetiden med.

Men det var det hele værd.

Menuen bød blandt andet på en gammel malkeko, der var »både dyb og dyrisk og absolut velhængt« og et stykke velstegt pighvar, der var »højt og saftigt og garneret af brun sauce lavet på pighvarfond og kyllingeben.«

Læs hele anmeldelsen her.

Henne Kirkeby Kro byder på tilbagelænet luksus. Men på et punkt trænger den til mådehold

★★★★★☆

Charcuteri mini-galore på Henne Kirkeby Kro.   Fold sammen
Læs mere
Foto: Astrid Dalum.

Berlingskes anmelder startede udenfor med snacks og endte indenfor med overvældende gode desserter.

»Jeg er bestemt ikke udstyret med den sødeste tand. Ikke desto mindre var aftenens to desserter bedst i min mund: Først en kæk lille parafrase over dessertklassikeren pêche melba: Ferskenen var her skåret over og karamelliseret, eller brûleret om man vil, mens den hindbærcoulis, som den var placeret på, var lavet på let grillede bær med lidt røgsmag til følge og omkranset af olivenolie. Ved siden af en kugle dejlig vanilleis,« skrev Søren Frank.

Og det var endda kun den ene af to desserter.

Læs hele anmeldelsen her.

Omakase-orgie får seks stjerner: Byens mindste restaurant blæste vores anmelder bagover

★★★★★★

Madanmeldelse: 71 Nyhavn Hotel – SEA by Kiin Kiin. Torskehoved. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares.

»Puritanere og andre livsforskrækkede bedes holde sig væk, men har man bare et strejf af livsnyder i sig, er 71 Nyhavn Omakase rendyrket luksus og selvforkælelse.«

Sådan lød det fra anmelder Svend Rasmussen, da han vendte hjem fra sit besøg hos 71 Kiin Kiin Omakase, der må siges at være Danmarks mindste restaurant.

Restauranten med bare plads til seks personer er en del af Kiin Kiin-kæden, hvis restaurant på Guldbergsgade i København har en Michelin-stjerne.

»Forkælelsesturen« var en lukullisk luksusgourmettrip, som man nok kun rigtig forstår, når man læser hele anmeldelsen. Så den finder du her.

Seks stjerner: Søren Frank har aldrig fået bedre skaldyr. Heller ikke på Noma

★★★★★★

Gæsten får indledningsvist præsenteret dagens fangst af skaldyr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jakob Jørgensen.

Det umulige er sket.

I hvert fald hvis man spørger Søren Frank. For da han i 1990erne besøgte Færøerne var der ikke det, der lignede en Michelin-stjerne. Men så kom Koks. Og den har endda to.

»KOKS fortjener fuldt ud sin position blandt verdens mest eksotiske restauranter og er så afgjort en rejse værd. Vi giver, i dagens anledning, seks store grindehjerter!«

Læs hele anmeldelsen her.

Nomas dobbelte indmadsgilde går lige i hypofysen

★★★★★★

Andehjerne med ske af egen tunge og sprødt lårskind. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ditte Isager.

»Nomas første skovsæson er gået hen og blevet en indmadsfest, som for mit vedkommende rammer ned lige midt i hypofysen: Jeg kan slet ikke få nok af tunger, lunger, brisler, hjerner og hjerter. Ikke bare af den grund, at det er sundt og smager meget sjovere end filet, men fordi det, på linje med tilberedning over åben ild, aktiverer nogle dybere lag og følelser i min bevidsthed.«

Berlingskes anmeldelse af Noma efter genåbningen skorter ikke på store vendinger – og med god grund. Den tostjernede Michelin-restaurant fik nemlig topkarakter.

»Ind kom et helt andehoved kogt med krydderier og derefter stegt i smør inklusive næb og hele pibetøjet. Man havde med kirurgisk præcision fjernet hjerneskallen, således at selve hjernen lå blottet og kunne indtages med en ske lavet til lejligheden af det ben, som sidder inden i andetungen. Selv om der ikke var mere end to små godbidder, var det unægteligt en sjov oplevelse, nærmest som at sidde og grave i hjernen på Anders And, og for mig aftenens højdepunkt.«

Læs hele anmeldelsen her.