Søren Frank: Her er alle tiders måske største årgang i rød bourgogne

2019 er blevet udråbt som den største årgang nogensinde for rød bourgogne. Søren Frank har smagt sig gennem mere end 30 vine og udnævner her de bedste køb.

2019 er Bourgogne tilbage til normalen, derhen, at høsten først startede i september, hvor den i 2018 og 2020 allerede begyndte i starten af august. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lehmann, Joerg
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Der er ikke nogen tvivl om, at 2019 er en stor årgang for rød bourgogne, spørgsmålet er bare, hvor stor? Det har været sagt – af den tidligere direktør for husene Faiveley og Bouchard Bernard Hervet – at 2019 udfordrer 1865 som den største årgang nogensinde.

Helt så langt er jeg ikke villig til at gå, ikke mindst fordi jeg ikke har noget forhold til 1865. Men der er ikke nogen tvivl om, at 2019 er en seksstjernet årgang for rød bourgogne, på højde med år som 2010 og 1999 og den er nok også mere umiddelbart indbydende, end de to var, da de var unge.

For mig er det væsentligste dog, at Bourgogne med 2019 er tilbage til normalen, derhen, at høsten først startede i september, hvor den i 2018 og 2020 allerede begyndte i starten af august. En tidlig høst giver mindre finesse og kompleksitet, eller med andre ord en mere banal vin. 2019 er dog på ingen måde et køligt år som 2014, 2019-frugten er fuldt moden, mørk, dyb og lokkende, men heldigvis uden at være oversøisk, tropisk eller dvask i udtrykket.

Med 2019 er vi tilbage i den mere klassiske bourgognestil, hvor vinene smager af de kommuner og terroirer, de kommer fra, og sådan skal det være. Det er blandt andet derfor, man betaler så forfærdeligt meget for bourgogne, som man gør. En anden vægtig grund til de høje priser er selvfølgelig det relativt lille udbud og den stadigt større efterspørgsel.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Frédéric Cossard (Lieut-dit)

Vosne-Romanée »Les Champs Perdrix« (900 kroner) ★★★★★★

Cossard er en af feltets flere mikro-négocianter, som laver vin i en naturagtig stil med lav svovling og gæring i hele klaser med meget behersket brug af ny eg. Champs Perdrix er næsten chokerende åben, osende af mørk kirsebærfrugt, med et klart indslag af stilke i form af skovsø, mynte/eucalyptus og et lille strejf af acetone. Koncentrationen er imponerende for en kommunevin og saftigheden høj – alt finder bare smukt sammen her.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Chandon de Briailles (L’Esprit du vin)

Savigny-les- Beaune 1 cru »Les Lavieres« (495 kroner) ★★★★★☆

Pernand-Vergelesses 1 cru »Ile de Vergelesses (595 kroner) ★★★★☆☆

Corton-Bressandes grand cru (1.245 kroner) ★★★★★★

Siden søskendeparret Claude og François de Nicolay overtog familiedomainet i 2001, er kvaliteten her steget betragteligt. Markerne er i dag biodynamisk dyrkede, og der arbejdes med druer i hele klaser, dvs. inklusive stilke, og relativt lav svovling, uden at der er tale om decideret naturvin. Udtrykket er stadig relativt klassisk, med den mørke frugt, som kendetegner terroiret omkring Corton-højen.

Savigny-les- Beaune 1 cru »Les Lavieres« er herligt åben med fin pinottone med tydeligt indslag af stilke, skovsø og masser af lakrids. Drikker med stor saftighed og medium koncentration rigtigt godt allerede nu.

Ile de Vergelesses er derimod væsentligt mere knyttet og lukket. Man fornemmer klart mørk, let krudtet frugt, stilke og en del tør engelsk lakrids. Tiden må vise, hvad denne vin har på hjerte.

Sjovt nok er grand cru’en Corton-Bressandes nærmest lige så åben som savigny’en, med lækker mørk blåbær, frugt, fløjl, lakrids, et indslag af stilke i form af peber samt florale noter. Vinen er koncentreret uden at være tung, og balancen mellem træet og den saftige frugt er fin, hvilket borger for fin drikbarhed allerede nu.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Groffier (Domaine Brandis)

Chambolle-Musigny »Sentiers« (1.600 kroner) ★★★★★★

Groffier bor i Morey St Denis, men besidder en perlerække af marker i det eftertragtede Chambolle-Musigny, som er kendt for sine elegante feminine vine. Groffiers vine er relativt mørke for chambolle, med tilsvarende mørke noter i form af mørke skovbær, lakrids, fløjl og en lille sveske. Koncentrationen er høj, og vinen åbner sig kun nødtvungent, så giv tid!

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Antoine Lienhardt (Lieu-Dit)

Côte de Nuits Villages Emphase (380 kroner) ★★★★★☆

Lienhardt holder til i Comblanchien syd for Nuits St. Georges, hvor vinene er lysere og mere jordbæragtige og bløde. Siden Antoine tog over i 2011, er vinen blev stadigt sjovere, i dag er domainet biodynamisk drevet, og i kælderen arbejder Antoine i hele klaser uden svovl og kun med gamle fade.

Emphase er ufiltreret og uklar i glasset, osende af fræk jordbærfrugt og stilke – skovsø, underskov og fløjl. Der er intet irriterende træ eller for den sags skyld andre kanter. Munden er nærmest uforskammet saftig. Den af testens vine, som drikker bedst her og nu.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Domaine de la Vougeraie (Philipson wine)

Beaune »La Montée Rouge« (275 kroner v 6 fl.) ★★★★☆☆

Gevrey-Chambertin »Evocelles« (495 kr v 6 fl.) ★★★★☆☆

Nuits St. Georges 1 cru Clos de Thorey (650 kroner) ★★★★★☆

Nuits St. Georges 1 cru les Damodes (695 kroner) ★★★★★☆

Charmes-Chambertin »Mazoyeres«, (1.995 kroner v 1 fl.) ★★★★★★

Vougeraie er et stort, biodynamisk drevet domaine ejet af stor-négocianten Boisset. Stilen generelt mørk med markant fadpræg, som ofte giver en chokstartagtig aroma. Ifølge min smag har vinene fået fad til stregen, men sjældent over. Men det er klart, at fadet dominerer en del, når vinene er unge og lukkede.

Beaune »La Montée Rouge« er klart den mest tilgængelige p.t. En relativt lys og feminin vin for producenten, med en fin, fadglaseret pinottone og en let og blød mund. Et ganske fint køb.

Gevrey-Chambertin »Evocelles«, er også pænt åben, men væsentligt mørkere i frugten med klar gevreykarakter i form af markant lakrids. Der er også kærnemælk og markant fadpræg i både næse og mund. Fire og en halv stjerne.

Damodes er den mest elegante og fløjlsagtige af de to Nuits 1.cru’er og den, som minder mest om vinene fra den fornemme nabokommune Vosne-Romanée. Clos de Thorey er mere jordet og røget med noter af medicinskab og tør engelsk lakrids.

Mazoyères-Chambertin er ægte grand cru med en næsten nektaragtig koncentration. Næsen er dyb og allerede forbavsende åben med meget mørk, let tørret kirsebærfrugt, fløjl og lakrids. Munden er lang, drøj og saftig.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Mark Haisma (Laudrup)

Bourgogne Pinot Noir (279,50 kroner) ★★★★☆☆

Volnay »Les Echards« (449 kroner) ★★★★☆☆

Gevrey-Chambertin (499 kroner) ★★★★☆☆

Mark Haisma, som er mikronégociant med en årlig produktion på i alt 30.000 flasker, står for en meget blid ekstraktion, idet han fodtramper druerne.

Det giver tilsvarende bløde vine, som får behersket fadlagring med et elegant resultat tilfølge. Haisma gærer delvist vinene i hele klaser, inklusive stilke, hvilket giver et elegant, let urtet strejf allerede fra den saftige, generiske Bourgogne AOP, som er relativt lys i frugten med jordbær og kirsebær og lidt chokolade. Værd fire små stjerner.

Volnay »Les Echards« er relativt lukket p.t. og forekommer både lidt lettere og lysere, med jordbær ribs og tranebær og mere stram end Haisma’s gevrey. Den mørkere gevrey er derimod fint åben med masser af kirsebær, lakrids og stilke – værd fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Jérôme Galeyrand (Sigurd Müller)

Gevrey-Chambertin »La Justice«, Jérome Galeyrand (525 kroner) ★★★★★☆

Galeyrand er en  forhenværende ostegrossist, som i 2003 købte et lille domaine i Gevrey. La Justice er gamle stokke fra 1946-47, som står i sandet jord, hvilket giver en lidt lysere og blødere vin, som er tidligt drikkemoden.

2019eren er således allerede pivåben og dufter skønt af kirsebær og al den finesse, stilkene har at bidrage med i form af underskov, skovsø og peber. Her er selvfølgelig også masser af gevreysk lakrids og fin koncentration, perfekt afbalanceret  i munden mellem tørstof, syre, længde og træ.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Rougeot (Domaine Brandis)

Volnay 1 cru »Santenots« (699 kroner) ★★★★★☆

Pierre-Henri Rougeot tog over efter sin far Marc i 2010, hvorefter dette domaine blev økologisk. Der arbejdes med to serier, én med og én uden svovl. Denne volnay santenots er ikke tilsat svovl, hvilket man bemærker i form af et lille strejf af acetone. Frugten er tæt og mørk med tørrede krisebær og stilke. Koncentrationen er høj, det er virkelig en vin med solidt bundtræk og en næsten salt finish. Spis mad til eller gem et par år.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Le Grappin (Vinova)

Savigny-Les-Beaune (350 kroner) ★★★★☆☆

Beaune 1. Cru Boucherottes (510 kroner) ★★★★★☆

Andrew Nielsen, som står bag Le Grappin, er endnu en australsk født mikronégociant (Mark Hasima er en anden). Den tidligere reklamemand laver bourgogne i en særdeles rund og saftig stil, altid med meget moden frugt og næsten usynligt træ.

Savignyen er særdeles lys med jordbær og ribs i næsen. Munden er rund og saftig med blød og herligt ubesmittet frugt, man mærker intet træ.

Beaune Boucherottes er væsentligt mørkere og dybere i frugten med mere koncentration  fløjl og underskov, men den bløde, saftige, ubesmittede profil er den samme.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Lou Dumont (Laudrup Vin)

Bourgogne AOP, (199 kroner) ★★★☆☆☆

Charmes-Chambertin grand cru (1.399 kroner) ★★★★★☆

Dumonts stil er meget mørk og fadpræget, allerede fra den generiske bourgogne, som har en næsten bordeauxagtig fadprofil og udpræget duft af Kongen af Danmark (hindbær og lakrids). Tre og en halv stjerne.

Charmes-Chambertin er også ganske fadpræget med kaffeagtige noter og lakrids, men åbner sig ganske fint med den charmerende frugt, som hører dette terroir til. Rund og saftig, med pæn snarere end vild koncentration for grand cru, men man mærker også træet i munden. Fem og en halv stjerne.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

La Maison Romane (Lieu-dit)

Gevrey-Chambertin »La Justice« (710 kroner) ★★★★☆☆

Oronce de Beler står bag dette lille mikronégociant firma, som står for gæring i hele klaser inklusive stilke og lav svovling. La Justice er meget modsat Galeyrands version supermørk og tæt i frugten, som næsten er tørret og let sveskeagtig med chokolade og lakrids samt et strejf af acetone. Drøj, rund og saftig i munden – fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Henri Boillot (Phillipson Wine)

Bourgogne pinot noir, (250 kroner v 12 fl.) ★★★☆☆☆

Volnay 1 cru »Les Caillerets« (1.099 kroner) ★★★★☆☆

Henri Boillot, som holder til i Meursault, er mest kendte for sine vine hvide, men han laver også en stribe røde. Efter at sønnen, efter sigende er begyndt at vinificere disse, synes der at være sket noget med stilen, som er blevet en anelse mere elegant og luftig. Tre og en halv stjerne.

Allerede den almindelige bourgogne præsterer en fin pinotnæse med udmærket dybde for klassen og en del træ. Volnayen forekommer først meget lukket, men efter et døgn åbner den sig med mørk frugt, lakrids og chokolade. I munden er der god længde og saftighed, men også en del træ. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Rossignol-Trapet (Bichel Vine)

Bourgogne (250 kroner / 190 kr v 6 fl.) ★★★☆☆☆

Gevrey-Chambertin vieilles vignes (425 kroner / 340 kr v 2 fl.) ★★★★☆☆

Biodynamiske Rossignol-Trapets stil er meget mørk og gevreysk. Den almindelige bourgogne forekommer først krudtet og reduktiv, men åbner sig pænt. Tre og en halv stjerne.

Gevreyen er derimod mere åben, faktisk oser næsten af cherry heering-agtige kirsebær, vanilje (fra træet) og lakrids. Fire og en halv stjerne.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Lucien Jacob (Wine Company)

Hautes-Côtes de Beaune (160 kroner/ 125 kroner v 6 fl.) ★★★☆☆☆

Gevrey-Chambertin (325 kroner/ 289 kr v 3 fl.) ★★★★☆☆

Jeg må indrømme, at jeg intet kender til domaine Jacob, som befinder sig i Hautes-Cotes de Beaune. Stilen er mørk og relativt fadpræget. Hautes-côten’en performer ganske pænt med kirsebær, lakrids og en del træ med en anelse tør og mager finish.

Gevreyen er væsentligt mere fadpræget og har i det hele taget mere af det hele, inklusive ret mørk, næsten sveskeagtig frugt og et sødmefuldt strejf af lakridskonfekt.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Domaine Jessiaume (Løgismose)

Beaune 1 cru »Cent Vignes« (445 kroner) ★★★★☆☆

Jessiaume, som er et nyt bekendtskab for mig, stiller her op med en ret typisk beaune med relativt lys, blød og buttet frugt i skikkelse af jord- og kirsebær a la rødgrød og pæn koncentration. Fire og en halv stjerne.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Armand Heitz (Wine Company)

Volnay 1 cru »Santenots« (649 kroner)  ★★★★☆☆

Heitz er et nyt bekendtskab, om hvem jeg kan sige, at han ikke sparer på træet. Det føles nærmest, som om frugten er glaseret ind i det ristede sødmefulde træ, som giver en slikagtig profil, der vækker associationer i retning af Haribos chokofanter. Munden byder på høj saftighed og sødme i eftersmagen.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Chateau de la Maltroye (Løgismose)

Bourgogne pinot noir (275 kroner) ★★★☆☆☆

Ganske mørk og flot pinotprofil glaseret ind i sødmefuldt ristet fad. Pæn dybde og saftighed for en generisk rød bourgogne. Tre og en halv stjerne.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Clarisse de Suremain (Lieu-Dit)

Chorey-Les-Beaune (300 kroner) ★★★☆☆☆

Nystartede Clarisse de Suremain er niece til den mere kendte Eric de Suremain fra Château de Monthelie, som var en af de første til at gå bio i Bourgogne. Vinen her er øko, men smager dog relativt konventionelt i min mund, mørk for en chorey-les-beaune og ganske fadpræget med noter af kaffe, kærnemælk, hostesaft (lakrids) og næsten tørret frugt. Munden er pænt saftig. Tre og en halv stjerne.

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Latour-Giraud (Bichel)

Pommard »Cuvée Carmen«, (475/ 375 kroner v 2 fl.) ★★★☆☆☆

Volnay 1 cru »Clos des Chênes« 675 kroner 575 kroner v 2 fl. ★★★★☆☆

Stilen her er mørk og fadpræget. Pommarden er ganske ristet i udtrykket, næsten lidt hen af medisterpølse. De udtørrende tanniner fra træet mærkes tydeligt i munden. Tre og en halv stjerne. Volnayen derimod er mere saftig, med cherryheering agtige noter, og hænger længe i munden, men denne udtørrer i finishen.