Frankrigs mest oversete rødvin giver utroligt meget for pengene

AOK
Gastronomi
Anmeldelse

De røde vine fra Loire er skammeligt oversete uden for Frankrigs grænser. Det er synd og skam, for distriktet har flere unikke vintyper at byde på og det til yderst fornuftige priser.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Rødvinene fra Loire er nogle af de mest oversete kvalitetsvine på det danske marked. Faktisk er Loire som rødvinsdistikt nærmest helt ukendt uden for Frankrig, hvilket er en skam, for distriktet har meget at tilbyde og det til priser, som er ganske konkurrencedygtige sammenlignet med andre franske kvalitetsdistrikter.

Den mest kendte og unikke rødvinstype fra Loire kommer fra den centrale del af distriktet og er baseret på cabernet franc-druen. Cabernet franc er tæt beslægtet med cabernet sauvignon, som man jo især kender fra Haut-Médoc i Bordeaux. Cabernet franc er dog lettere at få til at modne, hvorfor den er plantet her i det kølige nord og i øvrigt også i St. Emilion i Bordeaux.

Cabernet franc fra Loire er normalt pakket med mørk solbær eller hindbærfrugt, stort set altid med en floral profil med violer, blyant og et let strejf af urter. Modsat cabernet franc fra St. Emilion i Bordeaux, som ofte har en lidt tungere og mere kageagtig profil, er cabernet franc fra Loire stort set altid meget frisk i udtrykket.

Vinene fra en appellation som St. Nicolas de Bourgueil, hvor jordbunden er sandet, er normalt en slags femi cabernet eller cabernet light, som er meget frugtig og tidligt udviklet. Med andre ord den perfekte frokostcabernet, som da også traditionelt bliver solgt i spandevis på bistroerne i Paris.

Appellationer som Chinon og Saumur Champigny byder ofte på cabernet franc med lidt mere substans og alvor, men vi er stadig langt fra bordeaux, som jo gerne skal have fem til ti år på flaske, før den træder i karakter og bliver en fornøjelse at drikke.

Hvad angår cabernet francs gastronomiske evner, kan man selvfølgelig servere den som en bordeaux til en god bøf eller oksesteg, men vinens urtede profil gør den også velegnet til lammekød.

Grolleau-druen er mere eller mindre cabernetens modsætning. Druens skaller er tynde og farvepigmentet lavt, og druen giver meget høje udbytter af meget let i visse tilfælde decideret tynd vin på ned til 10 procent alkohol og lys jordbærfrugt. Grolleau anvendes således ofte til rosé, men kan ikke desto mindre give lækre burgundiske vine ikke ulig beaujolais.

Gamay-druen, som jo er mest kendt fra Beaujolais, hvor den spiller den altdominerende hovedrolle, findes også her, især i det sydøstlige Loire, Côte Roannaise og  Côtes de Forez, som faktisk ikke ligger langt fra Beaujolais. Stilen er meget lys og jordbæragtig.

Endelig støder man også på pinot noir, såvel i Sancerre og Menetou-Salon i det østlige Loire som i Muscadet længst mod vest.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Roc cab’, Les Vignes de Babass (210 kroner, Lieu-dit) ★★★★★☆

Babass er den forhenværende rockmusiker Sébastien Dervieux’ kælenavn. Hans Roc Cab’ må være den lyseste cabernet franc, jeg til dato har set, men for pokker, hvor er den god: Den usvovlede og tydeligvis ufiltrerede vin er pakket med pjaskende saftig, superlys og feminin, nektaragtig, fløjlsbetrukket jordbærfrugt, nærmest som en naturbeaujolais fra Fleury. En vin så drikbar, at man kunne indtage den fra morgen til aften. Fem og en halv stjerne – vi er få millimeter fra fuldt hus.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Bernard Baudry (Vinova)

2020 Chinon »Le Domaine« (150 kroner/ 125 kroner v 6 fl.) ★★★★★☆

2019 Chinon »Les Grezeaux« (220 kroner/ 195 kroner v 6 fl.) ★★★★★☆

Begge disse vine er lærebogs-cabernet franc med solbær og capsicum (peberfrugt/chili) med meget mørk, ren og koncentreret frugt. 2020 er indlysende nok ung og frisk i frugten med et snert af chokolade, medium tyngde og stor saftighed. Fem små stjerner

2019 Les Grezeaux er klart mørkere og mere tæt i frugten med mere dybde på næsen. Den mørke frugt suppleres med viol, næsten salt mineralitet, behersket træ og en let staldet håndholdt tone, mens munden er ren og saftig. Fem store stjerner.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2019 Chinon Gabare, Domaine Grosbois (250 kroner, Niche Vine) ★★★★★☆

Stilsikker cabernet franc fra økodomain på ni hektar i Chinon uden nogen form for fadlagring. Sort i glasset med noter af solbær, capsicum, lakrids, mineralitet og et strejf af urter – lige efter bogen. Frisk og pænt saftig mund, som tager godt fat om gummerne. Fem af de store.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Racines, Les Cailloux du Paradis (330 kroner Lieu-dit) ★★★★★☆

Lys og fnuglet blanding af gamay, pinot, cabernet franc og côt fra naturvinspioneren Claude Courtois. Profilen er burgundisk, feminin og lækker med lys jordbærfrugt en del lakrids og et klart indslag af stilke. Munden er lækkert juicy og blød.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Vigneronne, Les Vignes Herbel (185 kroner Niche Vine) ★★★★★☆

Nadège Herbel bor i Rochefort sur Loire i Anjou, hvor hun laver vin fra tre biodynamiske hektar. Blandt andet denne frugtige lærebogs-cabernet franc iblandet 10 % cabernet sauvignon. Her er klar solbærfrugt med et klart naturagtigt indslag af hestestald (brettanomyces) og acetone. Fadlagringen er behersket, og munden er dejligt saftig omend ikke uden syre og tanninbid.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Sérol (Domaine Brandis)

2019 Côte Roannaise »Oudan« (169 kroner) ★★★★☆☆

2019 Côte Roannaise »Perdrizière« (199 kroner) ★★★★☆☆

Her er vi virkelig i det allerøstligste Udkantsloire. Roanne ligger faktisk ikke langt fra Beaujolais, og druen er den samme, nemlig gamay. Stilen er lys, let og bekymringsløs. Jeg foretrækker marginalt den billigere Oudan, som har en næsten burgundisk profil med noter af jordbærgrød og lakrids og masser af saft.

Perdrizière er en anelse mørkere og strengere med frisk, stram rabarberfrugt.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Le Grolleau, Marie Thibault (180 kroner, Niche Vine) ★★★★☆☆

Grolleau, der ofte anvendes til rosé, er en tyndskallet, højtydende drue, som giver lyse og lette vine med relativt frisk syre. Denne version fra Marie Thibault i Saumur er lavet med maceration carbonique i hele klaser (beaujolaismetoden). Vinen er lys i glasset med herlig rød jordbærfrugt med et tydeligt indslag af urter/peber fra stilkene. Blød, let og supersaftig i  munden. Drik i store slurke!  Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

La Grange aux Belles (Niche Vine)

2021 Le Grolleau noir (125 kroner) ★★★☆☆☆

2018 Princé (185 kroner) ★★★★☆☆

Disse to vine fra Anjou er som nat og dag, hvad der imidlertid binder dem sammen, er, at de begge er temmeligt vilde. Grolleauen er ekstremt lys, nærmest pink med hysterisk rød frugt a la børnefødselsdag (slikpind og saftevand) og bare 10 %.

Den usvovlede cabernet franc-dominerede Princé er derimod helt sort i glasset med noter af solbær, sorte oliven og lakrids tilsat en vild animalsk tone et sted midt imellem flodhestebur (hestestald gange ti) og den grove franske andouillettepølse, som er lavet af grisemave og -tarme. Munden byder på resolut tannin, men også nogen saftighed. For viderekomne. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2020 Scarlette, Laurent Saillard (190 kroner, Lieu-dit) ★★★★☆☆

Meget ung femi vin på pinot d’aunis druen, som ofte bruges til rosé. Super lys i glasset med lys tranebærfrugt inklusive stilke. Let mund. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2015 Bois Guyon, François Saint Lo (310 kroner, Lieu-dit) ★★★★☆☆

Relativt mørk cabernet franc-baseret sag. Fuld naturprofil med acetone og brettanomyces – her i form af flodhest og let tørret frugt. Ganske saftig, men også med en del tannin. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2019 Saumur Champigny, Château de Villeneuve (138 kroner, Rosforth) ★★★★☆☆

Helt klassisk cabernet franc. Relativt mørk i glasset med ribenaagtige solbær og chili (capsicum) og behersket træ. Fint afrundet, saftig og sødmefuld, men bestemt ikke uden tannin. Godt køb til fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2013 Camille, Jean-Pierre Robinot (740 kroner, Lieu-dit) ★★★★★☆

Jean-Pierre Robinot er en sand pioner indenfor den franske naturvin. I 1989 åbnede han en af de første naturvinsbarer i Paris, l’Ange Vin, og flyttede senere til Loire for at lave vin. Denne vin er tydeligvis lagret brunlig og uklar i glasset. Næsen klart udviklet med underskov, stilke og et snert af acetone. Spændende og karakterfuld, men helt sikkert også acquired taste. Kravler lige op på fem stjerner.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2017 Ange, Domaine de l’ecu (342 kroner, Gladvin/ Rosforth) ★★★★☆☆

Ganske udviklet pinot noir fra Muscadet. Uklar i glasset med brunligt skær. Der er nedfalden frugt, underskov, stilke, karse og et strejf af acetone i næsen. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Yannick Amirault (Bichel Vine)

2019 St. Nicolas de Bourgueil, Les Malgagnes »Amphore« (225 kroner/ 175 kroner v 6 fl.) ★★★★☆☆

2020 Bourgueil Les Grand Clos (300 kroner Bichel) ★★★★☆☆

Normalt er bourgueil og st. nicolas de bourgueil unge friske rødvine, som drikkes i spandevis på de parisiske bistroer. Sådan er det ikke med disse vine fra Amirault, som tydeligvis er bygget til at kunne lagre.

Jorden i St. Nicolas de Bourgueil er mere sandholdig end den i Bourgueil, og vinene fra St. Nicolas er således lettere, lysere og tidligere tilgængelige end Bourgueil. Sådan er det også et stykke hen ad vejen her – selvom den ekstremt mørke, drøje og maskuline Les Malgagnes med noter af hostesaft (eucalyptus og lakrids) og markant tyngde (14 %) på ingen måde er nogen feminin fjervægter.

Les Grand Clos er en tand mere dyb og koncentreret med lakrisal, hostesaft og tons af ung råfrugt. Giv den tid. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Verdier-Logel (Domaine Brandis)

2020 Côtes de Forez »Les Gourmets« (119 kroner) ★★★★☆☆

2019 Côtes du Forez »Rézinet« (129 kroner) ★★★★☆☆

Côtes de Forez, som ligger umiddelbart syd for Côte Roannaise i det østligste Loire og ligeledes er gamay-land, tæller bare 147 hektar med vin. Verdiers vine er bekymringsløse med lys jordbærfrugt, som kunne gør sig til enhver børnefødselsdag. Les Gourmets smager som saftig jordbærjuice, mens Rézinet er en tand mere alvorlig, her får rødgrøden følgeskab af syrahagtige noter af kærnemælk.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Chinon, Honorine Pain (70 kroner v. 6 fl., Kobaj) ★★★★☆☆

Denne cabernet franc er noget lysere end de andre chinoner og knap så karakterfuld, men ikke desto mindre ganske pæn og tilforladelig med saftig rødgrødfrugt.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2016 Saumur Champigny »La Marginale«, Roches Neuves /Thierry Germain (300 kroner v 6 fl., Philipson Wine) ★★★★☆☆

Man mærker klart alderen i cabernet franc. Næsen er fin og veludviklet, men det er også, som om frugten er dampet en anelse af. Munden er velafrundet, men ikke uden syre.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Coco côt Pouillé, Maisons Brûlées (192 kroner Gladvin) ★★★★☆☆

Druen côt er identisk med malbec. Således er denne vin sort i glasset, tyktflydende som olie og pakket med ung råfrugt. Vinen er lukket og reduktiv, rustik og landlig med en brutal mund med masser af tannin, saftighed og 14,6 %. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2020 Ouech’ Cousin, Baptiste Cousin (222 kroner, Rosforth/Gladvin) ★★★★☆☆

Seriøst funky natur-grolleau fra Anjou med voldsomt dyriske elementer a la flodhest i kombination med lakrids, underskov, stilke (peber) og en marsalaagtig note hen ad acetone. Let og elegant mund (10 %), men ikke uden riv i gummerne. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2019 Menetou-Salon, Philippe Gilbert (175 kroner/ 155 kroner v 6 fl. Vinova) ★★★★☆☆

Pinot noir fra det østlige Loire nær Sancerre. Medium kulør. Mørk glat pinot-frugt med markant lakrids og flødekaramel og noget fadpræg.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Chinon Les Picasses, Bonnaventure (204 kroner, Rosforth) ★★★★☆☆

Meget mørk sag præget af moden 2018-frugt med lakrids, chokolade og lidt træ (15 % nye barriques). Let hed i munden (14 %) med en del tannin. Fire små stjerner.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Sancerre Perpetuelle, Roger Champault (232 kroner v 6 fl., Kobaj.com) ★★★☆☆☆

Rød sancerre lavet af pinot noir fra årgangene 1995-2000, lagret på 400 liters tonneaux fade. Frugten er feminin og afrundet af alderen, men desværre alt, alt for domineret af fernishørmende egetræ.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Charles Joguet (Philipson Wine)

2016 Chinon Silènes (130 kroner v 12 fl.) ★★★★☆☆

2016 Chinon Les Charmes (250 kroner v 6 fl.) ★★★☆☆☆

Begge disse vine er fuld udviklede og endda næsten ved at tabe pusten en smule. Faktisk foretrækker jeg den billigere Silènes, som har en meget klar cabernet franc-profil med solbær, capsicum (peberfrugt/chili) og medicinskab. I munden medium koncentration og en smule anæmisk. Les Charmes er mere sjov og leafy med underskov, grøntsager og blomstervand.