Madanmeldelse: Der bliver så sandelig betalt for søudsigten i det gamle Klamydiaslot

Det blev en dyr, men dejlig aften på Restaurant Babylon, der er flyttet ind i lysthuset Søpavillonen.

De to arme af pulpo-blækspruttens i alt otte var perfekt grillet (hvilket den også bør være til 245 kr.) med en sødlig smag, der hyggede sig gevaldigt med syren fra tomatsalat med hvidløg, oliven og balsamico samt confiterede og grillede kartofler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl

Den store skøge!

Bibelstærke læsere vil vide, at sådan kaldes Babylon i Johannes’ Åbenbaring; angiveligt fordi oldtidsbyen ved Eufrats bred i de tidlige kristnes øjne var indbegrebet af en gudsfjendtlig storby, der lokkede folkeslagene til utugt og afgudsdyrkelse. På den baggrund virker navnet på avocadomesteren Frederik Bille-Brahes nye restaurant egentlig meget passende, for Bille er flyttet ind i Søpavillonen, som efter årtiers drift(er) som diskotek og score-sted for trængende singler også er kendt som Klamydiaslottet.

Nu har natklubkongerne Simon & Simon overtaget det hvide lysthus (som oprindeligt er bygget som klubhus for skøjteløbere, og siden har måttet lægge lokaler til alt fra Oscar Davidsens smørrebrød til Enhedslistens valgfester) og altså lejet søsiden ud til restaurant.

Restaurant Babylon skal også tilgås fra søsiden, lærte vi, efter via hovedindgangen ud mod Gyldenløvesgade at være vadet lige ind i et medarbejdermøde på natklubben.

Restaurant Babylon ligger i Søpavillonen ved søerne i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Retterne er aggressivt prissat

Egentlig troede jeg, at Babylon skulle antyde et vist mellemøstligt indslag på menukortet, men det viste sig at være ganske bistrotraditionelt med blandt andet to pastaretter, tatar, stegt kylling og peberbøf, tilsat det grønne signaturaftryk som Bille-Brahes andre spisesteder (Apollo på Charlottenborg, Kafeteria på Statens Museum for Kunst og den instagrammede avocadomad på Atelier September).

Vi sprang tilbuddet om østers over – primært på grund af prisen. 45 kr. er meget selv for en Gillardeau, al den stund selvsamme østers kan fås til henholdsvis 30 og 10 kroner andre steder i byen. Men vi bestilte til gengæld alle de fire øvrige snacks til deling, og måtte endnu engang konstatere, at der så sandelig betales for søudsigten. 155 kr. for jomfruhummertatar serveret med sommertomater vendt med citrusurter føltes noget i overkanten, omend det var en fantastisk dejlig ret i min mund, hvor de rå, syltede og grillede, grønne, gule og røde cherry-tomater gav både syre og sødme til skaldyret.

155 kr. for jomfruhummertatar serveret med sommertomater vendt med citrusurter føltes noget i overkanten, omend det var en fantastisk dejlig ret i anmelder Svend Rasmussens mund, skriver han. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Dejlig var også mr. Yungs ceviche, der var sandart i en anderledes leche de tigre – her med dashifond (på bonitotun) blandet op med lime, koriander og jalapeno-chili. Samt popcorn på den særlige chulpe-majs, der popper indvendig og som gav crunch til cevichen.

Gode var også små kammuslinger (som menukortet insisterer på at kalde pétoncle) serveret i egen skal med en salsa verde. Mens snackkvartettens sidste medlem nok så godt ud med sine store argentinske rejer draperet over et cocktailglas, men hvor hverken rejerne eller en cocktailsauce på tomat, worcestershiresauce og chili havde meget smag.

Petoncle, kammuslinger, i egen skal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Blæksprutten brillerer

Til snacksene havde vi drukket en tør chenin blanc fra det moderne Anjous stamfader Mark Angéli, desværre i en ikke alt for sprælsk årgang (2017). Men den klarede de sydamerikanske snacknoter ganske fint og stod også godt til vore mellemretter, der kunne være kommet fra nogle af det gamle Babylons berømte hængende haver: radiser fra Kiselgården med spinat, dehydrerede sorte oliven og parmesan, samt grillede og syltede courgetter med dild, pecorino revet ud over og lidt fåremælksyoghurt i bunden. Det grønne har altid været Lauterbach-disciplen Bille-Brahes signatur, og de enkle, men velsmagende retter smagte så godt, at det var lige før, vi fortrød hovedretterne.

Men medspiserens to arme af pulpo-blækspruttens otte var perfekt grillet (hvilket den også bør være til 245 kr.) med en sødlig smag, der hyggede sig gevaldigt med syren fra tomatsalat med hvidløg, oliven og balsamico samt confiterede og grillede kartofler.

Pulpo med kartofler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Sidstnævnte optrådte også sammen med min stegte kylling; her som lidt mos i bunden af à part-serveringen med kantareller, syltede perleløg, spinat og ikke mindst ragout på låret svømmende i en sauce på vin jaune, der fulgte hovedtallerkenens stegte kyllingebryst, som ganske pittoresk lå ved siden af et næsten identisk formet grillet bananløg. Brystet var saftigt og velstegt, men det var ragouten og ikke mindst saucen på »gul« og sherrysmagende vin fra Juras savagnindrue, der løb med opmærksomheden.

Kylling med kantareller i vin jaune. Restaurant Babylon. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Desserter var der næsten ikke plads til, men de skulle prøves. Især fordi den ene af dem var en Baked Alaska, hvor den marengsindpakkede (hindbær)is ved bordet overhældes med rom og flamberes af tjeneren. Skønt at se det gamle tjenerhåndværk kompetent udført, og så gjorde bitterhed og syrlighed fra rom, hindbær og den brændte, men bløde marengs at desserten ikke blev for tung.

Her desserten Baked Alaska, hvor den marengsindpakkede (hindbær)is ved bordet overhældes med rom og flamberes af tjeneren. Skønt at se det gamle tjenerhåndværk kompetent udført. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Medspiseren fik en helt utroligt sprød tærtebund med chokolade-ganache, grønt matcha-drys og basilikumprydet pistacieis à part, der var med til at sætte et fint punktum for en dyr, men dejlig aften, hvor Billes afslappede og alligevel skarpe bistrorettter står mål med udsigten.

Restaurant Babylon serverer også cocktails. Blandt andet Aperol Spritz, der her er i færd med at blive hældt op. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Hvad: Babylon, Søpavillonen, Gyldenløvesgade 24, 1369 København K, tlf. 42 65 80 51

Hvor meget: Vin fra 425 kr. billigste hovedret 195 kr.