Søren Frank: Her har du de bedste champagnekøb til nytår

AOK
Gastronomi

Søren Frank har smagt sig gennem 28 champagner, som strækker sig fra Lidl’s billige, der smager som æbleshampoo, til Marguets Sapience, som giver en orgastisk oplevelse.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Så er det snart nytår, og så skal vi igen have bobler. Jeg skriver »igen« for vi danskere er blevet bedre og bedre til at drikke bobler ikke bare til nytår, men hele året – ikke mindst den ægte vare fra Champagne.

Der er simpelthen sket det, at det er gået op for langt flere herhjemme, at champagne ikke bare er et brandet coca cola-agtigt produkt, men at den er vin, som har en årgang og er lavet på forskellige druer. Der findes sprøde aperitifchampagner, blanc de blancs, der egner godt til fisk og skaldyr, pinotbaserede champagner, som er gode til lidt tungere retter, og gammel champagne, der går godt til osten. Der er champagne til hverdag, champagne til fest og champagne til ren meditation.

Der findes masser af både dyr og billig champagne, men der er trods alt en grænse for, hvor billig champagne kan blive, eftersom prisen på druer i Champagne er højere end noget andet sted i verden. Således testede jeg i fjor Lidl’s Comte de Brismand til 99 kr., som skrabede bunden med en smag af gammelt blomstervand og pissoirkugler. I går stiller discountkæden op med den en anelse bedre Comte de Senneval til 149 kr.. Den smager mere som en billig prosecco, som livet efter min mening er alt for kort til at drikke.

Hvis ikke der er penge på kontoen til ordentlig kvalitetschampagne, synes jeg faktisk, at man er bedre tjent med en god cremant fra Jura, hvor jeg synes, at der er en del producenter, der laver rigtig gode alternativer til champagne til omkring 200 kr.

Vinder af årets test er Benoit Marguets biodynamiske champagner fra Ambonnay, hvilket der ikke er noget nyt i, for det er sket flere gange før. Selvom Marguets livlige og potente lavt svovlede champagner ikke er blevet billigere, synes jeg stadig, de giver meget for pengene.

Det er også værd at bemærke, at jeg som inkarneret roséskeptiker er faldet over hele to glimrende roséchampagner, som jeg har fundet fem stjerner værd. Drik dem for sjov eller til retter, hvor fjerkræ indgår, eller hvorfor ikke til foie gras?

Marguet (L’Esprit du Vin)

Foto: Bjarne Sorensen i.

Shaman 17, Marguet (450 kr.) ★★★★★☆

2016 Oiry, Marguet (595 kr.) ★★★★★☆

Foto: Bjarne Sorensen i.

2010 Sapience, Marguet (1.595 kr./ 1.276,- v 6 fl.) ★★★★★★

Benoit Marguet, som er den ene af bare tre seksstjernede producenter i min bog om champagne fra 2017 (de andre er Krug og Selosse), bor i Ambonnay, hvor han laver champagne fra 10 hektar. Marguet tager de biodynamiske principper, altså at planterne og druerne har en bevidsthed, med helt ind i kælderen, hvor han giver mosten forskellige budskaber, for eksempel at ilt findes, og at det er o.k. Således svovler Marguet stort set aldrig sine fadgærede vine, som heller ikke tilsættes dosage.

Bortset fra måske lige Selosses langt dyrere Initial må Marguets Shaman være Champagnes bedste standardcuvée. 2017eren, som er blandet af 69 procent pinot noir og 31 procent chardonnay, giver et fint indblik i Marguets univers og stil. Den gyldne vin forekommer endnu ung og frugtig med markant fadpræg og flot dybde og koncentration. Den elegante, velafbalancerede vin er saftig, syrlig og knasende tør. Fem store stjerner.

2016 Oiry forekommer mere diskret og styret end shamanen, med tydelig chardonnayfrugt i form af citrus, konfiterede gule stenfrugter, kumquats, ananas og smør. Knastør, sprød og elegant syet sammen.

Sapience er en prestigecuvée, hvor Marguet blander sine egne pinot noirdruer med henholdsvis chardonnay og meunier fra to af mine andre yndlingsproduenter, Leclapart og Georges Laval. Der er som altid tale om en elegant vin med en nærmest lysende energi, som breder sig i kroppen, ikke ulig en orgasme. 2010eren er veludviklet med en utroligt kompleks næse, inklusive konfiterede gule stenfrugter, underskov, tørrede karljohansvampe og behersket træ. Jeg finder en lille, ikke ubehagelig, marsalanote i eftersmagen, hvilket er et tegn på lav svovl og let oxidation. Den perfekte meditationschampagne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Bistrøtage rosé, Charles Dufour/Francoise Martinot (494 kr. / 410 kr. v 6 fl., Rosforth/Gladvin.dk) ★★★★★☆

Økobonden Charles Dufour holder til i Côte de Bar, Aube. Druerne til denne rosé kommer fra moderen, Francoise Martinots, domaine. Der er tale om 100 procent pinot noir efter saignéemetoden (med maceration) gæret på fad. Vinen fra 2011 har tilbragt hele tre år før aftapning på flasken, hvor den har ligget syv år sur lattes. Vinen er sart gammelrosa i glasset og har en smukt dyb pinotnæse med kirsebær, lakrids og nødder fra fadet. Munden dejlig tør og saftig. En perfekt udviklet champagne, værd fem store stjerner, som får en ellers erklæret roséhader som undertegnede til lægge sig fladt ned og rulle rundt. Ø’et i titlen er i øvrigt en hommage til Skandinavien.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Rosé de Saignée, Christophe Mignon (450 kr. Lieu-dit) ★★★★★☆

Christophe Mignon er en økoproducent fra Valée de la Marne, hvor meunierdruen hersker. Det er dog relativt sjældent at se en rosé på 100 procent meuniner som denne, der er lavet efter sainéemetoden, det vil sige med en kort maceration. Der er masser af rosa kulør i glasset og pinotnoter inklusive kirsebær og lakrids i næsen i denne veludviklede vin fra 2014. Der er ingen dosage, så vinen slutter flot og tørt i munden med en let jordet eftersmag.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2016 Héraclite, Stroebel (650 kr. Lieu-dit) ★★★★★☆

Timothée Stroebel holder til i Villers-Allerand i Montagne de Reims og laver champagne med minimal tilsætning af svovl. Denne sag på 100 procent meunier er tydeligvis fadgæret og nærmest rosa i glasset. Der er tale om lidt af en vildbasse med monstermeget frugt, hvilket er typisk for meunierdruen, med nøddeagtige noter og en lille rosin. I munden er Héraclite særdeles rig og saftig med en lille snert af marsala (oxidation).

Benoît Déhu (Extra Brut Vinimport)

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

En Rue des Noyers, Benoît Déhu (584 kr.) ★★★★★☆

Cuvée de L’Orme, Benoît Déhu (784 kr.) ★★★★★☆

Vi er i Fossoy i det yderste Valée de la Marne (meunier-land), hvor Déhu siden 2011 har lavet champagne fra familiens 14 hektar, hvorfra nogle af druerne stadig sælges til det lokale kooperativ. Déhu gærer vinene på små 228-liters fade og tilsætter ikke dosage. En Rue des Noyers (2016), som er 100 procent meunier, har et let rosa skær i glasset og besidder druens typiske frugtighed, man fornemmer også et diskret element af fad. Munden er dejligt saftig og knastør.

Cuvée de L’Orme, ligeledes 2016, er baseret på 100 procent pinot noir og forekommer en anelse mere velduftende og elegant end Noyers med diskret træ og god syre og saftighed i den knastørre mund, som hænger virkelig godt sammen.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Blanc de Blancs, Le Mesnil (200 kr. v 6 fl. Philipson Wine) ★★★☆☆☆

Basisvinen fra kooperativet i Mesnil er som altid et godt køb til prisen. Vinen fremstår lysegul i glasset med et grønligt skær. Næsen har en klar chardonnayprofil med gule stenfrugter, let harsk smør og pomeransskal. Dosagen ligger på syv gram. Tre og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Premier Cru, Drappier (180 kr. v 6 fl. Philipson Wine) ★★★☆☆☆

Drappier er et mindre negocianthus placeret i Aube, men her er der tale om en hovedsagelig pinot noirdomineret blanding fra det centrale Champagne i Marne. Trods den angivne overvægt af pinot finder jeg typiske chardonnaynoter i form af harsk smør og kvæde i denne frugtige, saftige og sødmefulde champagne, som giver meget for pengene. Tre og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Blanc de blancs reserve, Jean Laurent (225 kr. Fine Wines) ★★★☆☆☆

Jean Laurent er en relativt stor bonde med 39 hektar i Côtes de Bar i Aube. Normalt er det pinot, som spiller førsteviolin her, men dette er tydeligvis chardonnay med fedmefulde gule stenfrugter, let harsk smør og god saft, koncentration og en del sødme i glasset. Udmærket til prisen. Tre og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2013 Blanc de Blancs, Doyard (599 kr. Domaine Brandis) ★★★★★☆

Doyardfamilien, som holder til Vertus, gærer denne vin i gamle fade uden den blødgørende malolaktiske andengæring. Næsen er flot, ren og veludviklet, med klare chardonnaynoter i form af let tørrede gule stenfrugter, konfiteret citrusskal og et strejf af harsk smør. Munden byder på god syre og en ganske tør finish (to gram dosage).

Foto: Bjarne Sorensen i.

Les Vignes de Bisseuil, Egly-Ouriet 599 kr. (Domaine Brandis) ★★★★☆☆

Francois Egly fra Ambonnay er normalt pinot noirspecialist, men denne nye cuvée fra Bisseuil er lavet på 80 procent chardonnay, hvilket man også bemærker. Den sprøde, rene vin har noter af konfiteret citrusskal og toast og langt mere behersket træ, end man er vant til at fra denne producent. Degorgeringen er ung, fra juli i år, med en behersket dosage på tre gram, så det skal blive interessant at se, hvordan vinen vil udvikle sig med lidt tid på flaske. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2015 Terre de Vertus, Larmandier-Bernier (708 kr. / 590 kr. v 6 fl. Rosforth/ Gladvin.dk) ★★★★☆☆

Jeg genkender altid biodynamiske Pierre Larmandiers vine på en lille note af flødekaramel, som jeg også finder her. Der er tale om 100 procent chardonnay med høj frugtighed, citrus harsk smør samt moderat fadpræg. Munden er knastør, intens og elegant med god syre. Fire og en halv stjerne.

Piollot (Bichel Vine)

Foto: Bjarne Sorensen i.

Cuvée de reserve, Piollot (325 kr. / 250 kr. v 2 fl.) ★★★☆☆☆

Mepetit brut nature, Piollot (500 kr. /400 kr. v 2 fl.) ★★★★☆☆

Roland Poillot holder til i Polisot i Côte de Bar i Aube i det sydligste champagne, hvor han er nabo og ægtemand til Dominique Moreau, som står bag Champagne Marie-Courtin. Poillot er biodynamiker og arbejder tydeligvis med vildgær og lav svovling, for begge vinene har et små unky udtryk og er mindre rige og modne i udtrykket, end champagnerne normalt er fra Aube, hvor pinot noir opnår mere modenhed end i Montagne de Reims.

Basisvinen Cuvée de reserve forekommer meget ung med funky vildgær og noter a la geuze (sponangæret belgisk øl) og har fået seks gram dosage. Mepetit, som er 100 procent fadgæret pinot noir, er væsentligt sjovere, med noter af brød, god saftig frugt, rank syre og tør finish (ingen dosage). Fire og en halv stjerne.

Huré Freres (Laudrup Vin)

Foto: Bjarne Sorensen i.

Insouciance rosé (349 kr.) ★★★☆☆☆

Inattendue blanc de blancs (379 kr.) ★★★★☆☆

Hurébrødrene holder til i Ludes i Montagne de Reims, som er højborg for pinot noir. Ikke desto mindre er Inattendue 100 procent chardonnay (blanc de blancs), lagret fire-fem år sur lattes. Her er klare chardonnaynoter i kombination med brød og behersket træ. Munden er lækkert blød og saftig med behersket dosage, 2-5 gram = extra brut. Fire og en halv stjerne.

Insouciance er en væsentligt yngre rosé med lagring 18 måneder sur lattes. Her er rød frugt i form af jordbær og kirsebær og moderat dosage på seks gram. Tre og en halv stjerne.

Laherte Freres (Lieu-dit)

Foto: Bjarne Sorensen i.

Ultradition, Laherte Freres (350 kr.) ★★★☆☆☆

Nature de craie, Laherte (510 kr.) ★★★★☆☆

Laherte holder til Coteaux Sud d’Epernay, og stilen er generelt ung og æblet, hvilket skyldes, at man helt eller delvist blokerer den malolaktiske gæring (som ellers omdanner den hårde æblesyre til blødere mælkesyre), og at man kører med relativt kort lagring sur lattes.

Ultradition, som er lavet på 60 procent meunierdruer, delvist gæret i træ med delvis malolaktisk gæring, har et rosa skær i glasset og forekommer ekstremt ung og æblefrugtig a la børnefødselsdag. Munden er saftig og syrlig med nogen sødme (4,5 gram dosage). Tre og en halv stjerne.

Nature de craie, som tydeligvis er lavet på 100 procent chardonnay fra Cote de blancs, gæret i træ, er også meget frugtig, men mere interessant, med noter af harsk smør, brød og banan. Munden er saftig med god syre, ingen dosage og en kalket/jordet eftersmag. Jeg ville nok gemme den et år eller to. Fire og en halv stjerne.

Nicolas Maillart (Growerchampagne)

Foto: Bjarne Sorensen i.

Platine (295 kr.) ★★★★☆☆

ccc Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Sorensen i.

Montchenot (450 kr.) ★★★★☆☆

Unge Nicolas Maillart holder til i landsbyen Écueil i Montagne de Reims og er da også specialiseret i pinot noirbaserede champagner, som delvis gæres på fad med blokering af den blødgørende malolaktiske gæring og moderat dosage (cirka fire gram).

Platine er dybt gylden i glasset og ung og frugtig med rød frugt og let oxidative noter. I munden forekommer den relativt tør og ganske syrlig.

Montchenot, som er ét år ældre (2016 er hovedårgangen), har mere kulør i glasset og tillige let oxidative næsten papagtige noter. Munden er relativt tør og koncentreret.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2014 L’Or des Basses Ronces, Vincent Charlot (460 kr. Extrabrut Vinimport) ★★★★☆☆

Blanc de blancs-champagne fra lille biodynamisk producent, gæret på fad uden den blødgørende malokatiske andengæring. Udtrykket er således meget stramt med et grønt skær i glasset og citrus samt fennikel i næsen. Fadet mærker man ikke meget til. Munden er meget slank og sprød med 4,5 gram dosage.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2014 Le Millésimé Cuvée no 5, Leclaire-Thiéfaine (599 kr. Les Terroirs du Vin) ★★★★☆☆

Leclaire-Thiéfaine er et lille domaine på seks hektar i Côtes de Blancs. Vinifikationen er lagt i hænderne på Erick de Sousa i Avize. Her er der tydeligvis tale om 100 procent chardonnay fra Avize med harsk smør, gule stenfrugter og kalkede noter af rejeskaller, jeg mener også at kunne smage en smule træ. I munden fornemmer man anelse sødme (fire gram dosage).

Pierre Moncuit (Fine Wines)

Foto: Bjarne Sorensen i.

Rosé brut (275 kr. Fine Wines) ★★★☆☆☆

2006 Grand cru Millésime non dosé (395 kr. Fine Wines) ★★★★☆☆

Moncuit har 15 hektar i Mesnil, hvor familien laver blanc de blancs. 2006 non dosé er ganske udviklet med noter af harsk smør, flødekaramel, kvæde og mødding. Munden byder stadig på frisk syre og lav (ingen) dosage og en eftersmag af jord og kalk.

Den pinkfarvede rosé holder sig til midterstriben med ung rød frugt i form af jordbær og en spinkel krop. Syv-otte gram dosage. Tre og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2012 Le Secret de Jules, Michel Laval (425 kr./ 375 v. 6 fl. Il Vino) ★★★★☆☆

Michel Laval holder til i Boursault i  Vallee de la Marne, hvor meunierdruen regerer. Her er der dog tale om en blanding af lige dele af de tre hovedruer, der som bekendt også tæller chardonnay og pinot noir. Her er noter af gær og jordskok og i munden behersket sødme (fire gram dosage).

Foto: Bjarne Sorensen i.

Brut, Comte de Senneval (149 kr. Lidl) ★☆☆☆☆☆

Comte de Senneval fra Lidl må være en af de billigste champagner på markedet, den smager til gengæld heller ikke bedre end en billig prosecco. Her er ingen noter af gær eller autolyse (kontakten mellem gærrester og champagne under flaskelagringen, menen kun ung, sød, endimensionel æblefrugt – som i æblekompot – samt mødding. En og en halv stjerne.