Kurhotel Skodsborg, før kendt som Skodsborg Badesanatorium, har de seneste år gennemgået en formentlig ganske kostbar foryngelseskur: Værelser og spaområde er blevet moderniseret, ligesom spisefaciliteterne er blevet opgraderet, således at brasseriet på tredje sal (med den fantastiske havudsigt) er blevet suppleret med en fine dining-restaurant i stueetagen.

Vores besøg gjaldt sidstnævnte, kaldet »The Restaurant by Kroun«. Normalt bruger man by, når der er tale om et velkendt superbrand, som f.eks. Armani, men i dette tilfælde må jeg erkende, at det er første gang, jeg hører køkkenchefen Erik Krouns navn. Et nærmere studie af Krouns CV viser dog, at han har tjent på fine restauranter som Søllerød Kro, Kong Hans og Sletten, hvilket lægger løfter om godt håndværk og velopdateret klassicisme.

Sundudsigten er ikke den samme i stueetagen som ovenpå, kunne vi hurtigt konkludere, men man sidder ikke desto mindre godt i den intime, velindrettede restaurant med lysekroner af hjortegevirer i loftet.

Valget står mellem fem (700,-) eller otte retter (900,-). Vi valgte sidstnævnte inklusiv vinmenu (900,-). Ballet blev åbnet med et par snacks: En læskende, kold agurkesuppe med basilikumolie, en ske med dejlig dansk hummer, kartoffelchips og rygeost, og endelig en marvpibe fyldt med en særdeles grov tatar, som var svær at tygge, rørt med røget marv og tomatmayo og toppet med sprød rugbrødscrumble.

Første ret var en tatar af rå kammusling, ledsaget af fintsnittet blomkåls-crudité samt korianderfrø og citronverbena, som gav retten et let eksotisk parfumeret pift.

Så fulgte endnu engang rå fisk, denne gang helleflynder omgivet af østers i fløde, sukkertang, fennikel crudité og lyserøde »dutter« af syltelagen fra rødløg. Kaviar er tidens helt store dille i de fine køkkener, også her på adressen: En generøs skefuld ocietra var placeret ovenpå helleflyderen, og det skal kokken ikke høre et ondt ord for. Jeg ville dog nok have foretrukket lidt variation frem for to retter i træk med rå fisk/skaldyr og grøntsags-crudité.

Så kom tjeneren ind og viste os en flot, rygende havtaskeryg pakket i brændende timian, salvie og rosmarin. Lidt senere vendte han tilbage med saftige skiver fisk med let urte- og røgsmag, som var garneret med jordskokkecreme, granolie og karse på toppen. Med nyligt afdøde Anne-Claude Leflaives bourgogne blanc i glasset var det svært at være utilfreds.

Hvor samtlige retter indtil videre havde været rå eller halvrå, havde fasanbrystet, som nu kom ind, til gengæld fået så rigeligt, at der var blevet en kende tørt. Kræet blev serveret med et svampeorgie af trøffel, kantarel, dødstrompet og bouillon på champignon og portobello, så det er klart, der var pinot noir i glasset: Der var masser af saft i Dumol’s Russian River Valley 2012, men vinen var en tand for lun efter min smag, hvilket jeg meddelte sommelieren, som kort tid efter vendte tilbage med et nyt, bedre tempereret glas.

Næste glas i serien af gode klassiske vine var Peter Sissecks PSI på købte druer, årgang 2013. Jeg blankt må erkende, at jeg ikke havde forstået vinen før denne aften, hvor jeg fik smag for dens mineralske og meget lidt træede fremtoning i spansk kontekst. Der var også Spanien på tallerken i form af tætsmagende, stegt sortfodsgris garneret med bl.a. med løg, artiskokker og rødbeder.

Efter et ekstensivt ostemedley med bl.a. st. felicien, roquefort , stilton, rød løber og comté, gav vi os godt mætte i krig med desserterne. Først en gang parfumeret eksotika i form af en kugle yuzu-is placeret på en creme af hvid chokolade og lakrids, toppet med rosenmarengs. Og endelig en tæt og dekadent gateau marcel-agtig chokoladekage belagt med bladguld (!) og sekunderet af en grøn kugle pistacieis.

Det var afslutnignen på en luksuriøs aften i lækre omgivelser og velopdateret gastronomi med klassisk klangbund og ditto vine. Nok til at trække fem af de store stjerner.

Hvad: The Restaurant by Kroun Kurhotel Skodsborg. Hvor: Skodsborg Strandvej 139. Priser fra: 5-rettersmenu 700,-. Vinmenu 700,-