Tysk riesling er den perfekte vin til forårets retter

Tysk riesling er blevet tør og er den perfekte ledsager til forårets stenbiderrogn, asparges og rejer.

»Sørens Franks Vinkælder« med Søren Frank og Søren Jacobsen Damm Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Glem alt om Liebfraumilch og lieblich riesling, »Die Trockene Welle« er over os. De fleste voksne mennesker har traumatiske oplevelser med sød og vammel tysk hvidvin. Såvel den inferiøre Liebfraumilch, som stadig kan købes i Føtex til 30 kr. og den mere kvalitetsbetonede, klassiske lieblich riesling er på tilbagetog.

Den tyske riesling er i stigende grad blevet tør og dermed mere bredt madvenlig. Med sin lethed, diskrete citrusaroma og intense syre akkompagnerer den på smukkeste vis forårets sarte spiser som for eksempel stenbiderrogn, fjordrejer og asparges.

Kombinationen af citrus og syre gør desuden riesling til den oplagte ledsager til den populære ret ceviche, som er rå fisk marineret i citrussaft, koriander og chili. Og så ledsager den tyske riesling mange retter fra det asiatiske køkken, ikke mindst det thailandske.

Søren og Søren smager denne uge en håndfuld rieslinger. Vi starter som sædvanlig med det gode køb og bevæger os over en ny anderledes naturudgave af mosel til Tysklands dyreste producent, Egon IV Müller. Undervejs får vi også historien om, hvorfor Graf Matuschka, ejeren af Schloss Vollrads og en af pionererne bag »Die Trockene Welle«, skød sig en kugle for panden.

Vi smager følgende vine:

2019 Riesling, Scheuermann, Pfalz. (130 kr. Lieu-dit)

2018 Riesling, Julien Renard, Mosel (200 kr. Lieu-dit)

2017 Sankt Nikolaus GG, Peter Jakob Kühn, Rheingau (450 kr. l’Esprit du Vin)

2010 Scharzhofberger kabinett, Egon Müller, Saar (1.500 kr., l’Esprit du vin)