Guide: 5 intime oplevelser i Lissabon

Lissabon er sansernes fest. Med knirkende sporvogne, blomstrende balkoner og kulørte kakkelhuse. Her er forslag til fem intime møder med Portugals hovedstad.

Rejseliv imported photo
Med dagkortet Viva Viagem kan du frit køre med metro, busser, sporvogne og hejsebaner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt, Scanpix

Tæt på Lissabon

Vil du tæt på de lokale, så tag en tur op ad de stejle gader under São Jorge-borgen til Chapitô: En undseelig dør fører ind til en grøn gårdhave med caféborde, terrasse og en fabelagtig udsigt over Tejo-floden og byen.

Læs også: Fem tips til Portugals hovedstad

En kiosk sælger kunsthåndværk, og restauranten disker op med fadøl, vin og dagens retter. Kokkene har ikke været i lære på Noma, men priserne er humane, og her er så mange gæster, at det er svært at finde et bord.

Den populære forening Chapitô har præget flere generationer af kunstnere og godtfolk. Her bliver Portugals cirkusartister uddannet. Chapitô arbejder tæt sammen med skoler og socialarbejdere og har sin egen trup af dansende klovne. Middagen bliver ofte forstyrret af sære eksistenser, der annoncerer en ny forestilling i Chapitôs teatersal.

Vil du se mere? Så snup en taxa ud til Sølv-armen, Braço de Prata, en gammel våbenfabrik, der har overgivet sig til Lissabons kulturforeninger. Her er boghandel, bar, restaurant, biograf, koncertsale og et mylder af mennesker. Rock, live jazz og lune retter.
Fodboldklubben Benfica er et dybere dyk ned i Lissabons folkekultur. Klubben er en gigant i de internationale turneringer og tæller 230.000 medlemmer lokalt i det nordvestlige Lissabon.

Chapitô, Costa do Castelo 1-7, chapito.org
Braço de Prata, rua da Fábrica de Material de Guerra 1, bracodeprata.com
Benfica, Estádio da Luz, av. G. Norton de Matos, slbenfica.pt.

Bairro Altos fristelser

Bairro Alto – den høje bydel – var et tætbeboet arbejderkvarter med luskede barer, buldrende bæverdinger og urin i rendestenen. I dag vrimler de smalle gader med fristende design og lækre modebutikker under tunge tørresnore med våde kitler og underbukser.
Cork & Co bugner af rappe håndtasker, paraplyer, punge og pufpuder fabrikeret af Portugals robuste naturmateriale, kork.
Og så er portugiserne vilde med vintage. Tag et kig i Eldorado, der har et godt mix af second-hand tøj, nye kjoler fra Kling og Lollipops-tasker med bedstemor-look. I skarp konkurrence med Blow Up, der er specialist i dametøj fra 1960-80.

Lissabons aktuelle modeskabere er også på banen i Bairro Alto: kulørte kjoler og nederdele fra Lena Aires; urbane dragter i afro-stil kreeret af Filipe Faísca. Designeren Marcela Brunken leger med lamper og lys i Fabrico Infinito, en butik & bar med Lissabons bedste brunch, trendy brugskunst og en grøn have med udsigt over storbyen.

Der er stadig kunder i butikkerne, når diskobarerne slår portene op. Bairro Alto er ikke bare blevet smart og trendy. Det er stadig nattens højborg i Lissabon.

Cork & Co, rua das Salgadeiras 10, corkandcompany.pt.
Eldorado, rua do Norte 23–25
Blow Up Vintage, travessa Fieis de Deus 74
Lena Aires, rua da Atalaia 96, lena-aires.com
Filipe Faísca, calçada do Combro 95, filipefaisca.com.
Fabrico Infinito, rua Dom Pedro V 74, fabrico.infinito.com.
Find Bairro Altos barer og modebutikker på ilovebairroalto.com.

Diskrete paladser

En stor have med røde roser, grønne stauder og statuer af atletiske mænd og kvinder. Myriader af fajance-kakler med lystige dekorationer, påfugle, katte og dansende aber med fløjte og lut. Og dér lægger en havfrue sin hånd på havmandens nøgne baller.
Fronteira-paladset ligger gemt bag Lissabons larmende ringvej, mellem Benfica-kvarterets højhuse og Monsanto-parken. Det var markisen af Fronteira João de Mascarenhas jagtslot, opført i 1670erne.

Og markisen havde mere end sit fadervor i hovedet. Mens hekseforfølgelserne toppede i Skandinavien, opførte han et svalt havehus smykket med sensuelle hermafroditter, en bukkebenet faun med hånden på sit kønslem og en kvinde, der vrider sig i vellyst med et slangeagtigt rør mellem benene.

Lissabon er fuld af overraskelser. En anonym gadedør i turistgaden Portas de Santo Antão fører ind til Alverca-paladset, et overdådigt slot fra 1600-tallet med patio og trappegange udsmykket i neo-arabisk stil i 1916-18. I dag et hjemstavnshus for immigranter fra Syd-Portugal – Casa do Alentejo – med teatersal og en restaurant, der serverer lækre sydportugisiske retter.

I udkanten af Bairro Alto-kvarteret ligger tyskeren Johann Friedrich Ludwigs palæ. Hr. Ludwig var arkitekt og opførte Europas største palads, Mafra, nord for Lissabon i begyndelsen af 1700-tallet. I dag er hans private gemakker forvandlet til en kolossal vinbar, Solar do Vinho do Porto, hvor du kan smage over 300 forskellige portvine i selskab med skinke og oste fra Portugals bjergregioner.

Palácio de Fronteira, largo S. Domingos de Benfica 1, fronteira-alorna.pt
Casa do Alentejo, rua das Portas de Santo Antão 58, casadoalentejo.pt
Solar do Vinho do Porto, rua de S. Pedro de Alcântara 45, ivp.pt

Mørk musik

Kuede sjæle. Fortabte nætter. Kærligheden drukner i jalousi.
En sortklædt kvinde synger fadomusikkens triste sandheder ud i verdensaltet, mellem gamle gubber og blonde turister i Anabela Paivas knejpe Bela i Alfama-kvarteret. Guitarerne græder.

En ældre dame hoster højlydt, med våde øjne. Er hun grebet af musikken?  Eller har hun fået Belas tunge røgskyer galt i halsen? Måske både og. For Lissabons vemodige musik åbner hemmelige porte i enhver portugisers hjerte og kalder tårerne frem.
Fado betyder »skæbne«. Det var søfolkene og fiskerkællingernes musik, med ekkoer fra Portugals arabiske fortid. I dag skyder fadohusene op som paddehatte i det folkelige kvarter Alfama. Kommercielle musikrestauranter med garvede sangere. Men også ydmyge steder som Bela, hvor Lissabons amatører slår sig løs, fordi de elsker fadomusikken.

Skråt over for Bela har guitaristen Pedro Castro åbnet fadotemplet Mesa de Frades i et gammelt klosterlokale med fin fajancekunst på murene. Her når amatør-fadoen op i uanede højder, under værtens rappe fingre på den dråbeformede portugisiske guitar.
Stemningen er mere jovial i Baiúca, der blev skabt af den norske fadosangerinde Vigdis »Augusta« i 1998. Almuefarvede vægge. Et godt køkken med klipfisk og kartofler. Og hen under midnat fyldes restauranten til langt ud på gaden med lokale fado-fans. Guitarerne går i gang. Gæstene synger på skift. Ud på natten overgiver Baiúcas køkkenpige sig til Lissabons skæbnemusik, i hvidt forklæde og køkkenkappe over håret.

Bela, rua dos Remedios 190
Mesa de Frades, rua dos Remédios 139 A
Baiúca, rua de São Miguel 20
fadovadioabaiuca.com.

Verdens bedste hostels

Lissabon har fået hostel-feber. En bølge af nye smarte småhoteller i økonomiklassen med cosy interiør, kunst på væggene og masser af service: wifi, gæstecykler og guidede byture, vaskerum, lounge, lænestole og gæstekøkken.
Det er er næsten som at komme hjem til sig selv, midt i en af Europas mest eksotiske storbyer.

Det begyndte med Lisbon Lounge i 2005. Fire rejseglade kunstner-venner – arkitekt, fotograf, malere – skabte et cool herberg, som de altid selv havde gået og drømt om.

Fire år senere var der 20 design-hostels i Lissabons centrum og i dag 35. Bl.a. Lisbon Lounges aflægger Living Lounge i Baixa-kvarteret. I gågaden Augusta ligger Traveller’s House, som hostelworld.coms brugere har kåret som verdens bedste fire år i træk, i skarp konkurrence med Lounge og Living.

Traveller’s har for nylig udvidet med en flok prisbevidste ferielejligheder. Er hostel-konceptet for intimt, så prøv Internacional, et sirligt city-hotel fra 1923 forvandlet til trendy design-palads i 2011.

Lisbon Lounge Hostel, rua de São Nicolau 41, lisbonloungehostel.com.
Living Lounge Hostel, rua do Crucifixo 116, livingloungehostel.com.
Travellers House, rua Augusta 89, travellershouse.com.
Internacional Design Hotel, rua da Betesga 3, idesignhotel.com.

Læs også: Portugals ukendte strandparadis