Next stop: Nexø

På den yderste mole i Nexø Havn har en af Danmarks bedste kokke slået sig ned. Og maden konkurrerer med udsigten om at være smukkest at se på.

Restaurant Molen i Nexø får med sin udsigt til Østersø og delikate serveringer fem ud af seks stjerner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix Denmark

Nexø ér med sin døende fiskerihavn den mindst charmerende af Bornholms mange havnebyer. Men dét er lokale kræfter nu ved at lave om på. En årlig kulturuge i september er sat i værk og mange af de store, tomme havnesiloer skal enten rives ned eller laves om til attraktive boliger. Og minsandten om ikke en af landets bedste kokke nu også slår sig ned her yderst på molen.

Helt så usædvanligt er det nu ikke – for selv om Daniel Kruse både har været dessertkok på Søllerød Kro, vundet Årets Ret (sidste år) og som køkkenchef løftet køkkenet på Stammershalle Badehotel nord for Gudhjem til gourmetniveau, så ér han født her i klippeøens sydøstlige hjørne.

Udsigten er fabelagtig. Med ryggen til den grimme havnefront ikke bare kigger man lige ud over Østersøen; fra restaurantens førstesal kan man bogstaveligt talt række armen ud og røre ved de både, der sejler ud af havneløbet.

Og dén udsigt skal både køkkenchef Kruse og stedets ejer, Troels Madsen (der i forvejen driver Christianshøjkroen), være særdeles glade for. Den gør nemlig, at man har lettere ved at sluge det spartanske og sjælsforladte lokale, der minder om en mellemting mellem en skolekantine og skattekontorets venteværelse.

Nu er det gudskelov maden, der tæller mest på siden her. Og hér er det tydeligt, at Daniel Kruse, der har vundet priser både herhjemme og i udlandet for sine desserter, også er i stand til at bruge sin visuelle dessertsans i det salte køkkens tjeneste.

Det var tydeligt i vores snacks (blandt andet røget kammusling med rygeost og radiser samt kartoffelchip med rå jomfruhummer, let ’ceviched’ i reven citronskal), men især i menuens første servering, skiver af kogt hummerhale serveret med nye ærter, friterede brødcroutoner, strandurter, legeret citrusolie og ærteskum samt en mousselinesauce. Uhyre elegant og delikat i både smag og udseende.

Menukortet skifter ofte, alt efter hvad de tæt forbisejlende fiskere bringer. »Fanksten« udbydes enten som en fireretters til 395 kr. eller en seksretters med div. snacks, petit fours, vand, vinmenu, kaffe og en bitter til 975 kroner. Vi slog til på sidstnævnte og var forbløffede over, hvor godt matchet de fleste vine var. Ikke mindst i betragtning af de næppe har kostet mere end 60-80 kroner i indkøb for at få dén menupris til at hænge sammen.

Et cremet og æbleduftende glas champagne fra Launois indledte, efterfulgt af en stålsat og grapeduftende riesling fra østrigske Dom. Wachau, inden et glas citrusklingende sprød chardonnay fra brødrene Martin i Saint-Veransyd for Bourgogne. Perfekt til vores præcist stegte pighvarfilet, serveret med forskellige teksturer af gulerod - purée, gelé, bagt med krydderier og en gul gulerod stegt i muslingesaft for at fremhæve det mineralske i gulerodens smag, smukt anrettet med grønne babyspinatblade og røde tallerkensmækkere.

Indfanger havgusen

Så kom der kylling på bordet – i to omgange. Først det stegte lår, intenst i smagen, med grillet hjertesalat, sauce på persille og hønsefond, en grøn persillemayo og syrlige grønne ribs til at give modspil.

Desværre også en til min smag alt for tannin- og gumpetung nebbiolo fra Langhe (Nada). Den blev gudskelov afløst af anderledes saftige kirsebærtoner fra en barberad’astifra Scarpa (2011), da kyllingens bryst blev båret ind. Præcist tilberedt og saftigt, serveret med miniporre, friterede meget tynde løgringe med sød smag, bagt skalotteløg (mere sødme) i en sauce på smør og sød vin med let syltede agurker i samt skum på havgus.

Sidstnævnte fik min medspiser til at spørge vor tjener (også en gammel kending fra Stammershalletiden), hvordan de indfangede gusen? Og tjeneren var langt inde i en røverhistorie om store net ude på vandet, før min medspiser (der er fra Sønderjylland og dermed undskyldt) fangede, at der var tale om osten Havgus.

Udenfor gled det tomastede polske skoleskib General Zaruski ud i Østersøens aftenblå. Indenfor var motivet næsten endnu smukkere: en flaske med stikkelsbærsaft rensede munden inden førstedesserten: nyfødte lysende grønne grannåle med ligeledes grønne stikkelsbær og jordbær samt en stikkelsbær-is gav syre og sammen med crunch fra marengs modspil til noget, der lignede pannacotta.

Tilsat et glas sød chardonnayspätlese fra østrigske Goldenits. Inden finalen: En sprød crumblekage med macadamianødder, en oblat af hvid chokolade, parfume fra hybenroser, jernurtolie, sødme fra røde jordbær og syre fra havesyre, mens en skål à part rummede cremefraiche dækket af frisk læskende jordbærgranite.

Udtoning: Kaffe med hjemmelavet bitter på egeknopper fra Almindingen og petit fours; blandt andet flæsk på rabarber og dehydrerede blokke af chokolademousse. En glad aften på Molen var slut.

Daniel Kruse fortsætter den rivende udvikling, han de senere år har vist på Stammershalle, og det er mildt sagt forbløffende, hvad man får for pengene her i Nexø.

Det charmeforladte lokale var lige ved at koste den femte stjerne, men udsigten til både Østersø og Kruses delikate serveringer vandt til sidst.

Hvad: Restaurant Molen, Havnen 6, 3730 Nexø, tlf. 88 87 67 33. Hvor meget: Billigste vin 295 kroner, fire retters menu 395 kroner.