Klassisk japansk ved Gammelholm

Endnu en asiatisk restaurant er dukket op i kvarteret Gammelholm. Damindra er et sympatisk japansk bekendtskab

Er du enig med berlingskes anmelder?

Skriv din egen mening | Se hvad andre læsere mener.

Kvarteret Gammelholm har efterhånden udviklet sig til et gastronomisk Lille Asien. Ganske vist er antallet af etniske restauranter større på Nørrebro og Vesterbro, men det begrænsede område mellem Kongens Nytorv og Havnegade rummer både en kinesisk, en koreansk, en tibetansk, og senest med Sir Terence Conrans restaurantimperium i den tidligere flyvebådsterminal nu også en japansk restaurant. Og lur mig, om ikke der nu er dukket endnu en japansk restaurant op på hjørnet af Holbergsgade og Herluf Trolles Gade. Sidstnævnte lyder navnet Damindra efter sin ejer, og han er - for nu at tilføre kvarteret lidt ekstra krydderi - født på Sri Lanka.

Helt ukendt med japansk mad er den hoteluddannede Damindra Tillekeratné nu ikke. Siden han kom hertil for godt ni år siden, har han fungeret som konsulent for både Sticks'n'sushi-kæden og senest det hastigt ekspanderende Letz Sushi. Med sig hele vejen rundt har Damindra haft et hold japanske sushikokke, og det er dem, man i dag finder for enden af det L-formede hjørnelokale, hvor de med en særdeles spraglet udgave af sushikokkens klassiske hachimaki-pandebånd lyser godt op i det minimalistisk hvidmalede rum med sortlakerede borde og stole.

Damindras menukort holder sig også - med få udsving - til det klassisk japanske. Vi er ikke ude i de samme funky New Yorker-inspirerede kreationer som på eksempelvis næsten-naboen Ebisu, Fifty Fifty eller Umami. Det vildeste Damindra byder på er de såkaldte »sizzling sashimi«, hvor kokken kort før servering hælder en blanding af lun olivenolie iblandet lidt soja, sesamolie og limesaft over de rå fiskeudskæringer, der af syren i limesaften »lynkoges« ligesom ved den sydamerikanske ceviche. Ellers står den mest på nigiri, diverse makiruller, yakitori-grillspid og så toban yaki, hvor laks, oksekød, hummer eller kylling serveres i en overdækket skål sammen med grønsager, ris og teriyakisauce. Det hele kan købes enten a la carte eller sat sammen på forskellige måder i en af de i alt ni forudbestemte menuer fra 120 til 368 kroner. Fruen og jeg overvejede længe at splitte os op, men da de luxe-menuen (600 kroner for to) krævede to personer og nåede det meste af vejen rundt, så hoppede vi begge på den.

Efter en appetizer bestående af friske grønsagssstave serveret med en dip, og en udmærket misosuppe, kom så de føromtalte »sizzling sashimi« i form af tun, laks og de søde ama ebi-rejer. At kalde dem »sizzling«, altså sydende, er nok en overdrivelse, blandingen af olie og limesaft (eller måske den citrusbaserede ponzu-dressing) var snarere lun, men syren havde gjort sin virkning og fibrene i kødet havde trukket sig sammen. Desværre gjorde den lune olie også det hele til en noget fed affære. Gudskelov havde jeg flottet mig med hvidvinen, en velafkølet tysk spätlese trocken moselriesling i jubelåret 2005 fra topproducenten Grans-Fassian (500 kroner), der med syre og sødme stod distancen hele vejen. Damindras udvalg af drikkevarer byder også på gode øl og saké samt et pænt udvalg af the, hvorfra fruen hyggede sig med en ingefær-lime-isthe (35 kroner), der glædeligt nok smagte både af lime, ingefær og rigtig the.

Menuens nigiriudvalg skuffede desværre, det var det sædvanlige standardrepertoire af tun, laks og reje, og det er der ikke meget de luxe over. Kvaliteten af fisken var i øvrigt glimrende, især tunen havde en dejlig frisk lugt, og risene var også i orden, selvom de til min smag godt kunne bruge et skvæt riseddikemarinade mere. En enkelt opretstående gunkanmaki med fyld af hummer fungerede fint som overgang til rulleriet, der bestod af otte små hosomaki med fyld af tun, en california roll med det sædvanlige fyld af krabbe, avocado og agurk, og så to »dybstegte« ruller. Den første, med fyld af dybstegt laks, flødeost, purløg og lakserogn, var ikke lige min smag. Ruller med dybstegt fyld bliver ofte meget fede i smagen, og sammen med flødeosten gik det helt galt. Problemet var mindre med den dybstegte reje i den 'omvendt' rullede uramakirulle, for her fik fedmen modspil og spark af stenbiderrogn og jalapeno-chili.

Her stoppede de luxe-menuen egentlig. Jeg savnede at komme ud i et par hjørner af kortet og bestilte et par ekstra nigiri a la carte samt to yakitori.-sticks. Den ene nigiri, en kammusling, var udmærket, men ålen var både kold og uden unagisauce, og det er unægtelig kombinationen af lun ål og unagisauce, der løfter denne nigiriklassiker helt i top. Yakitori-grillsticksene med henholdsvis kylling og porre samt kammusling var noget klejne i størrelsen, men smagte udmærket, især de grillede kammuslinger toppet af frisk stærk grøn jalapeno-chili var fine.

Til dessert valgte fruen en rød bønne-is, hvor man som sædvanlig skal vænne sig til den lidt melede bønnesmag i en iscreme. Hendes friske frugt var den samme som ved min creme bruleé: kugler af æble og melon samt skiver af cashew-æble, kaktusfrugten dragonfruit og ananas. Et glas Full Fronti-dessertvin fra McLaren Vale i South Australia, en tyve år gammel sammenstikning af røde og hvide muscat frontignac-druer, der har lagret på små egefade, var med sin smag af rosin og daddel lidt malplaceret til frugten, men fungerede fint til creme bruléens vanillesmag, dog kunne man have ønsket sig en sjovere konsistens end den lidt seje hen ad en kikset tyk kagecreme.

Damindra er bestemt et sympatisk bekendtskab, og der er mange gode ting at hæfte sig ved. Kvaliteten af fisken er absolut i orden, og i den traditionelle sushiafdeling holder stedet den japanske fane højt. Men slutindtrykket hæmmes af en række detaljer, som ikke harmonerer med restaurantens øvrige stil, for eksempel at spisepindene er af den tarvelige take-away-slags samt ikke at forglemme den kolde ål, menuens skuffende nigiriudvalg og en direkte mislykket creme brulée. Uden dem havde de fire stjerner måske været indenfor rækkevidde, men nu ender vi på de tre.

Berlingske Tidende indbyder læserne til at give deres holdning til aktuelle udgivelser og begivenheder. De bedste bidrag kommer i avisen.

Skriv kort og kontant og klik på det antal stjerner den fortjener.

Skriv din egen anmeldelse