Anmeldelse: Rudo

Nørrebro-italiensk med skarptskåret overskæg.

Foto: Asger Ladefoged. Restaurant Rudo i Illum - det seneste skud på stammen fra Christian Puglisi, der også ejer Bæst, Mandfreds, Relæ og Mirabelle.
Læs mere
Fold sammen

Illums nye italienske ejere er godt i gang med at forvandle stormagasinet til et lille stykke Norditalien midt på Strøget. Først lavede de italienske restauranter på tagetagen, så indrettede de italiensk supermarked i kælderen, og nu er der så også kommet en über-tjekket vermouthbar og restaurant i stueetagen med egen indgang fra Pilestræde. Indrettet med marmorgulv og sorte kakler og udover et helt vermouthkort også mulighed for at gå amok i trøfler og kaviar. Økologisk, forstås.

For makkerparret bag Rudo, som stedet hedder, er identiske med d’herrer Puglisi og Rossen, der i forvejen driver Nørrebrostederne Relæ, Manfreds, Bæst og Mirabelle. Og de har taget det bedste fra hvert sted (inklusive den økologiske bevidsthed) med til Indre By, hvor de med Christian Puglisis ord til b.dk går fra »pjusket fuldskæg til skarptskåret overskæg«.

Se også: Michelin-kok åbner restaurant med alt godt fra Mellemøsten

Vi lagde ud med en vermouth americano, der tilført danskvand og en skive bergamotte tydeligt viste, hvorfor mormorfavoritten har fået en renæssance, og supplerede med ansjoser samt en antipastitallerken til deling. Sidstnævnte bugnede af samme topkvalitets-charcuteri som på Bæst, hvor de selv tørrer pølser og skinke.

Begge dele var repræsenteret her sammen med en svinerilette (ligeledes fra Bæst) samt marinerede, helt sprøde grønsager i form af bl.a. gulerod, hvidkål, artiskok og aubergine. Det hele serveret med ristet surdejsbrød, der på den gode smag umiskendeligt var fra Mirabelles bageri.

På det gedigne barolospækkede vinkort fandt vi en orangevin fra Dario Princic (Jakot 2010, 550 kr.), der var helt perfekt til de retter, der nu fulgte. På Bæst produceres dagligt mozzarella og burrata, der samme eftermiddag leveres med Christiania-cykel til Rudo, og derfor kunne vi med stor glæde kaste os over hver sin. Først frisk mozzarella serveret med hyldeblomst, revet ricotta og hårdt stegt hvidkål. Derefter burrata med grillet radicchio og basilikumblade. Især burrataen med sin milde, flødede smag var svinagtigt god og tricket med at stege kålen (i burrataens tilfælde salaten) hårdt, så både sødme og bitterhed forstærkes, er en signatur for Manfreds.

Se også: Bo Bech lukker restaurant i Indre By

Mere Manfred i næste ret: Deres nyklassiske tatar rørt op med en svampecreme, der nærmest fik orangevinen til at vrinske af glæde. Mere normal var en pasta al forno, altså en pastaret fra ovnen, hvor store pennepasta væltede sig i en bolognese og parmesan. Begge i kæmpe portioner, der praktisk taget gjorde dem til deleretter og til dels retfærdiggør prisen på 145 kr., der ellers umiddelbart synes lidt for meget præget af placeringen op og ned ad Strøget.

Nu kom der kød på bordet. Til mig rib eye tagliata, dvs. skåret i skiver ved servering. Blodrød i midten, med perfekt stegeskorpe og af fantastisk mør og ikke mindst velhængt kvalitet. Serveret med Manfreds-signaturen: brændt grønkål.

Foto: Asger Ladefoged. Restaurant Rudo i Illum - det seneste skud på stammen fra Christian Puglisi, der også ejer Bæst, Mandfreds, Relæ og Mirabelle. Fold sammen
Læs mere

 

På den anden side af bordet en kolos af en skinkeschnitzel – en cotoletta af Hindsholm-gris omviklet med halvsmeltet lardo-spæk og serveret med salte kæmpekapers og spæde spinatblade. Hindsholm-grisens velsmagende mørke kød tangerer sortfodssvinets og fik yderligere potens af en tilkøbt omgang rosenkål, der blev serveret i tomatsauce krydret med den fyrige ’nduja-pølse.
Dén havde vi ikke lige set komme, men tomatens syre og sødme fungerede fint med rosenkålens bitterhed. Også sammen med vinen fra Frank Cornelissen, Italiens førende naturvinsmand, der bl.a. fylder sin vin på amforaer og graver dem ned i Etnas vulkanske jord (Contadino, 675 kr.).

Se også: Madklubben åbner arabisk restaurant i Indre By

Desserter havde vi, efter de store portioner, ikke plads til, men behøvede heller ikke mere for at kunne konstatere, at Rudo forener norditaliensk storbyelegance med enkel siciliansk råvarebevidsthed. Her dyrkes et italiensk mindset, men med lokale, danske råvarer af topkvalitet. Rudo er en stilfuld udgave af Bæst, parret med en Manfredsk charme samt, i vores tilfælde, fuldendt betjening. Fire store stjerner.

Hvad: Rudo
Hvor: Østergade 52, København K
Hvor meget: Billigste vin 375 kr. Hovedretter fra 145 kr. Syvretters tastingmenu 550 kr.