Søren Frank: Denne vin var stor i 80'erne, og nu bør den have en chance igen

AOK
Gastronomi

Den hvide bordeaux er stort set forsvundet fra hylderne. Det er en skam, for vinen kan være stor, og så er den perfekt sammen med asparges, som er i sæson lige nu.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hvis man skruer tiden tilbage til 1980erne, fyldte den hvide bordeaux rigtig meget på de finere restauranter, hvor man ofte så grand classe-vinene fra Pessac-Léognan, som ligger syd for Bordeaux. Det er store fadgærede hvidvine beregnet til lagring i stil med hvid bourgogne.

Også på supermarkedshylderne fyldte den hvide bordeaux anderledes meget end i dag. Det var typisk appellationen Entre-Deux-Mers, som man finder mellem de to floder Dordogne og Garonne, som dengang var storleverandør til Irma og de andre supermarkeder. I dag er mange af vinstokkene i Entre-deux-Mers, som er Bordeaux største underdistrikt, blevet podet med merlot til billig rød bordeaux eller bordeaux superieur.

Forklaringen er dels, at vinbønderne kunne få mere for deres røde druer og vine end de hvide. Dels, at billige hvidvine fra blandt andet Chile kom ind og væltede bordeaux af pinden i supermarkederne.

På restauranterne, som har det med at være meget modeorienterede, er det ikke mindst den hvide bourgogne, der har udkonkurreret bordeaux. Nye tal har netop vist, at lille Danmark er Bourgognes ottendestørste eksportmarked (i faktisk volumen, ikke pr. capita), heraf er en god del hvidvin, ikke mindst fra Chablis i det nordlige Bourgogne.

I dag er kun otte procent af Bordeaux’ marker beplantet med hvide druer, mens 10 procent af produktionen udgøres af hvidvin (som typisk høstes i lidt højere udbytte end rød). Stor hvid vellagret bordeaux er uomtvistelig en af verdens største hvidvine, så det er ærgerligt, at den stort set er forsvundet herhjemme.

Den klassiske hvide bordeaux er lavet af hovedsagelig sauvignon blanc suppleret med semillon. Sauvignon kender man jo også fra for eksempel Sancerre og New Zealand, men udtrykket her i Bordeaux er anderledes, blandt andet fordi de støre vine er fadgærede. Hvor Sancerre og co. normalt er domineret af noter af hyldeblomst, dufter den fadgærede sauvignon typisk af kattetis, eller kattebakke, som nogle foretrækker at kalde det. Semillon er langt mindre aromatisk end sauvignon, men bidrager til gengæld med fedme og dæmper så at sige sauvignons vilde, urtede aroma.

I gastronomisk sammenhæng er hvid bordeaux en god allroundledsager til fisk og skaldyr, og især de sauvignondominerede vine er særligt gode til asparges, som jo netop er i sæson nu.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Chateau Carbonnieux

2019 Pessac-Léognan, (312 kroner, Køge Vinhandel) ★★★★★☆

2014 Pessac-Léognan, (395 kroner, Fine Wines) ★★★★★☆

Super klassisk Grand Cru Classé med det karakteristiske muslingeformede logo på etiketten. Stilen er typisk for fadgæret (25 % ny eg) sauvignon, mere til den elegante side end til den powerfulde.

2019, som er blandet af 65 % sauvignon og 35 % semillon, har en smuk næse, perfekt afbalanceret mellem kattebakke, sprød citrus og mineralitet samt et yderst behersket indslag af træ. Smagen er lang og intens smag uden på nogen måde at være tung eller kvabset.

2014, som er blandet af 75 % sauvignon og  25 % semillon, er mere gylden i glasset og perfekt udviklet i næsen lidt hen ad champagne med alder på: Her er konfiteret citrusfrugt i kombination med frisk citrus og en mund, som på én gang er cremet og flot syrlig. Smagningens bedste vin. Fem og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2015 Pessac-Léognan, Malartic-Lagraviere (550 kroner, Fine Wines) ★★★★★☆

Grand Cru Classé slottet Malartic-Lagraviere besidder 53 hektar, hvoraf syv er hektar er beplantet med hvide druer. Denne vin er blandet af 85 % sauvignon blanc og 15 % semillon og gæret i 65 % ny eg. Der er tale om klassiske noter af let udviklet fadgæret sauvignon i form af kattetis, fennikel, champagnebrus og behersket træ trods den høje andel af ny eg. Mundfølelsen er olieret og velafrundet.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Pessac-Léognan, Château Latour-Martillac (302 kroner, Køge Vinhandel) ★★★★★☆

Ganske flot fadgæret Grand Cru Classé blandet af 50 % sauvignon blanc og 50 % semillon. Her er beherskede sauvignon noter i form af blandt andet champagnebrus og citrus suppleret med fin mineralitet. Munden er lækkert cremet med god intensitet. Drikker godt nu, men vil helt sikkert også udvikle sig nogle år.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Pessac-Léognan, Chateau la Garde (289 kroner, Kjær og Sommerfeldt) ★★★★★☆

Endnu en pæn vin fra négociantfirmaet Dourthe. Der er tale om klassisk fadgæret sauvignon med noter af kattetis, citrus og champagnebrus/ananas. Syren er fin, og der er formentlig potentiale til yderligere lagring. Kravler lige op på fem stjerner.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2020 Blanc du Chateau Vieux Taillefer (449 kroner, Laudrup Vin) ★★★★☆☆

Dette er noget så relativt sjældent som en hvidvin fra St. Emilion. Der er tale om primært merlot blanc, som jeg må tilstå, at jeg aldrig nogensinde før har hørt om, blandet med sauvignon blanc, sémillon, muscadelle og chasselas, som har fået en ordentlig tur på fad. Vinen er således domineret af ristede kaffeagtige noter fra fadet, men er ellers lidt småneutral. Fire og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2020 Bordeaux blanc, Château de Ricaud (119 kroner, Kjær & Sommerfeldt) ★★★★☆☆

Pæn ung hvid bordeaux til prisen fra négocianthuset Dourthe. Særdeles frugtig og potent næse med klare sauvignonnoter med citrus, asparges, græs  og ananas (champagnebrus).

Foto: Bjarne Sorensen i.

2020 Graves, Chateau de Cérons (179 kroner, H.J. Hansen/ Vinspecialisten) ★★★★☆☆

Ung sag med et grønt skær i glasset. Der er masser af citrus i næsen og en del syre i munden.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2018 Graves, Villa Bel-Air (150 kroner v 6 fl., Theis Vine) ★★★★☆☆

Denne vin er blandet af 50 % semillon og 50 % sauvignon, og således er der knapt så mange sauvignon blanc-karakteristika at spore. Faktisk går den let udviklede vin mere i retning af Sauternes i næsen, som også bærer moderat præg af fad. Syren fejler dog ikke noget.

Foto: Bjarne Sorensen i.

2019 Bordeaux blanc, Château Argadens (95 kroner, Sigurd Müller) ★★★★☆☆

Stille og rolig sag fra familien Sichel, som også står bag det kendte Chateau Palmer i Margaux. Såvel den gyldne kulør som næsen bærer præg af en vis udvikling og afrunding, mens syren er intakt.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Chateau Pierrail (HJ Hansen/Vinspecialisten)

2021 Bordeaux blanc, Chateau Pierrail (99 kroner v 2 fl.) ★★★☆☆☆
2021 Bordeaux blanc prestige, Chateau Pierrail (119 kroner) ★★★☆☆☆

Chateau Pierrail besidder 90 hektar med vin i det, man før kaldte Entre-Deux-Meres. De to vine er meget forskellige. Den almindelige bordeaux blanc, blandet af 70 % sauvignon blanc og 30 % sauvignon gris, opfører sig næsten som en sauvignon fra New Zealand, med potente noter af hyldeblomst, stikkelsbær, passionsfrugt og ikke mindst svedig armhule.

Prestigemodellen, som er domineret af semillon og fadgæret, er helt anderledes, drøj, småtung og hed i munden. Begge scorer tre og en halv stjerne.

Foto: Bjarne Sorensen i.

Château de la Grave (H.J. Hansen/ Vinspecialisten)

2020 Côtes de Bourg, Dolia (139 kroner) ★★★★☆☆
2021 Côtes de Bourg, Grains Fins (159 kroner) ★★★☆☆☆

Dette slot finder man på højre bred nord for Bordeaux by i Côtes de Bourg, der ellers er mest kendt for merlotdominerede rødvine, som la Grave da også laver mest af. De hvide er noget anderledes i denne sammenhæng, eftersom de er blandet af semillon og colombard, så her er hverken hyldeblomst, kattetis eller andre af de klassiske sauvignonnoter.

Dolia, som er gylden i glasset, er vinificeret i lerkrukker og ganske neutral i udtrykket, mens Grains Fins, der er gæret i barriques, er meget fadpræget med noter af træ og tutti frutti. Tre og en halv stjerne.