Stor og udødelig 05 fra Bordeaux

Selv de mindre Bordeaux-slotte har lavet herlig vin i jubel-2005. De store klassificerede ting er uhørt lagringsværdige.

Det er langtfra hvert år, at druerne modner ordentligt i Bordeaux. Ikke mindst cabernet kræver en del varme, og når druen ikke får den, resulterer det som bekendt i grønne stikkende vine med ubehagelig, tør garvesyre. Så er der regnen, der jævnligt giver udvaskede vandige vine i området; vine, som i bedste fald skal drikkes tidligt.

Disse skavanker behøver man dog ikke bekymre sig for 2005’s vedkommende, for dette år var sommeren både varm og tør – uden at være så Sahara-agtig som 2003 – og druerne kom ind i perfekt stand: Små og koncentrerede med masser af farve, garvesyre og koncentreret frugt. Årgangen er allerede en legende, ikke mindst fordi Petrus allerede på primeur-stadiet (før aftapning) har passeret 20.000 kroner-grænsen – per flaske. Og Robert Parker, hvis ratings jo som bekendt er prisdannende for topbordeaux, har allerede ved flere lejligheder været fremme og sige, at han aldrig har set noget lignende: 05’erne har det højeste målte niveau nogensinde på både tørstof (koncentration), alkohol og garvesyre – læg så dertil en god og sund syre, som bevirker, at vinene også forekommer dejligt friske.

Den gode nyhed for den almindelige lønmodtager er, at det ikke kun er de dyre klassificerede vine, som nyder godt af årgangens fingeraftryk, også på cru bourgeois-plan er kvalitetsniveauet hævet et niveau i forhold til normalen. Først og fremmest handler det om, at frugten er moden, saftig og mørk – det er meget sjældent, man løber ind 05-vinene, som er grønne og stikkende. Omvendt er jeg endnu heller ikke stødt på vine, som er kammet over i det marmeladeagtigte, som kunne være tilfældet i 2003.

En ting skal man dog være opmærksom på, og det er det høje indhold af garvesyre: Der er generelt tale om god og sund (læs moden) garvesyre, som utvivlsomt vil sikre vinen et langt liv – Parker snakker om 30-50 år for de større ting fra Médoc. For den knap så smagevante vil de større vine dog utvivlsomt være hård kost i deres ungdom.

Et andet aspekt, som denne smagning har gjort klart, er, at der – i hvert fald bedømt ud fra de tilsendte vine – efterhånden har fundet et stil- og generationsskift sted i Bordeaux. Den ny stil er først og fremmest signeret Michel Rolland (se M/S 5/11-2006 samt filmen »Mondovino«) den allestedsnærværende konsulterende ønolog, som kort beskrevet prædiker lavere udbytter, mere modenhed og mere træ – hvilket giver saftige mørke sexede vine, som dog i visse tilfælde til gengæld er lige på grænsen til at miste terroir, race og elegance.

 

Bordeaux 2005 over 200 kr.

Lynch Bages, Pauillac 700 kr. (Erik Sørensen) Denne 5. cru har i min bog ofte givet 1.cru’erne baghjul. Og også her tager Lynch Bages alle stikkene hjem som testens bedste vin med sine afsindigt dybe og mørke toner af brombær og solbær. Frugten er saftig og lækkert moden uden at nærme sig det jammy. Vinen er temmelig tannisk, men med en veldrejet finish.

La Tour Carnet, Haut-Médoc 300 kr. (HJ Hansen) Efter Bernard Margrez’s køb af dette 5. cru- slot er Michel Rolland indsat som konsulent, hvilket har resulteret i en meget sexet stil, som inviterer til umiddelbart konsumption. Her er dybe ristede, kageagtige toner og lækkert moden frugt

Bon Pasteur, Pomerol 600 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Vinen fra Michel Rollands egen fødegård er ung og lukket pt. Inde bag ved træet finder man dog stor fylde og koncentration, og midt i magtdemonstrationen er der både elegance og klassisk pomerol-frugt.

Chambrun, Lande-de-Pomerol 349,75 kr. (HJ Hansen) Modernistisk Lande fra Jean Pierre Janoueix, der performer som en rigtig pomerol. Her er fine saftige blåbærtoner og temmelig meget træ, men også god præcision og lang, koncentreret smag. Fem en halv stjerne.

Kirwan, Margaux 529,75 kr. (HJ Hansen) Også her er det Rolland, som sætter stilen. Der er lidt lakrids og moden kageagtig frugt, men vinen er lukket og meget svær at bedømme nu. Man fornemmer dog, at her godt kunne være koncentration og længde til en stjerne mere i fremtiden.

Sociando-Mallet, Haut-Médoc 450 kr. (Erik Sørensen) Sociando er en power-cru bourgeois, som altid outperformer sin rang med flere klasser. Her sort med mørk frugt, fin floralitet, et strejf af julekagekrydderier samt den klassiske tone af cedertræ og cigarkasse. Præcis og fast i kødet. En anelse mindre moden stil end Lynch. Fem af de store.

Talbot, St. Julien 450 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Denne 4.cru er mere til den klassiske, elegante side. Der er ren og arketypisk cabernet i næsen i form af grøn peberfrugt.

Cantemerle, Haut-Médoc 250 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Cantemerle er tilbage med en moderne saftig og vellavet stil a la Rolland. Fire en halv stjerne.

D’Issan, Margaux 475 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Klassisk stil her fra denne 3. cru, hvilket betyder mindre modenhed og koncentration end hos Rolland-vinene. Der er et strejf af urter i næsen, mens ere klassisk sag. Et strejf af urter her. Mere uren med grøntsager , nogenlunde i munden lidt syrlig spids.

Fontenil, Fronsac 300 kr. v/ 12 fl. (Philipson) En af Rollands egne ejendomme med følgende fuld Rolland-stil. Her er voldsomt meget træ og moden, saftig og koncentreret frugt samt garvesyre, men for indeværende er elementerne ikke faldet på plads, og vinen er følgelig svær at bedømme.

Bouscaut, Péssac-Léognan 270 kr. (Erik Sørensen) Vinen her er en tand mere rustik end de andre i feltet over 200 kr. Den varme brombærfrugt er på vej til at blive jammy, og der er let grønne toner – oliven – i næsen.

 

Bordeaux 2005 fra 100-200 kr.

Camensac, Haut-Médoc Tilbud 200 kr. (Erik Sørensen) Denne 5. cru er lækker og åben lige nu med dyb, mørk frugt, god saftighed og en sund dosis tannin. Fire med pil opad.

Fourcas Hosten, Listrac-Médoc 125 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Lækker Cru Bourgeios Superieur med saftig tyk frugt og et strejf af chokolade. Pænt åben nu. Fire med pil opad.

Angélique de Monbousquet 150 kr. (Sigurd Müller 150) Endnu en gang er det Rolland, som huserer med denne andenvin til berømte og pebrede Monbousquet: En moderne sag med tyk og saftig mørk frugt samt en del tannin og frem for alt fin St. Emilion-karakter.

Croizet-Bages, Pauillac 200 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Livet er for kort til at drikke Croizet-Bages, plejer Robert Parker at skrive. I en situation, hvor der ikke var noget bedre i nærheden, vil jeg nu ikke afvise, at jeg kunne finde på at bruge tid på denne meget åbne og urtede, arketypiske cabernet med grøn peberfrugt. Men jeg har formentlig også 20 år mere tilbage end Bob.

Bel-Air Ortet. St. Estephe 145 kr. (Vinens Verden) Det mærkes, at her er mere merlot end cabernet – vinen er næsten helt st. emilionsk med kageagtige toner og saftig afrundet frugt. Tre en halv stjerne.

Graves de Cantereau, Pomerol 130 kr. v/ 12 fl. (Philipson) Flot næse med moden saftig frugt samt voldsomt fadpræg. Lidt mere skuffende i munden. Tre med pil opad.

La Commanderie, Pomerol 185 kr. (Erik Sørensen) Lidt bleg og svagelig i forhold til alle de mørke frugtbomber. Kunne også bruge mere dybde og længde.

Peychaud – Maisonneuve, Côtes de Bourg 128 kr. (Vinens Verden) Moderne kraftfuld højrebredsbordeaux lagret på helt nye fade. Forbløffende koncentreret for klassen med moden frugt og tyk tannin. Fire med pil opad.

Le Conseiller, Bordeaux Superieur 149,74 kr. (HJ Hansen) Endnu en god moderne super-sup fra Janoueix. Med sort farve saftig, rund og moden frugt samt vanilje og kokos fra træet ligner den Croix-Mouton ganske meget.

Croix-Mouton, Bordeaux Superieur 139,75 kr. (HJ Hansen) Jean Pierre Janoueix er blevet i ekspert i merlotbaserede super-bordeaux superieur fra Entre-Deux-Mers. Proto-typen, som i dag ikke længere må hedde Mouton (Rothchild’erne blev sure), er præget af mørk saftig frugt og vanilje fra den heftige fadlagring samt årgangens markante, men sunde tannin.