Museum udstiller de mest ekstreme sko

Vi stiger ned fra de høje hæle og træder i fodformede Birkenstocks. Men de ekstremt høje hæle lever videre på Brooklyn Museum i New York. Nu som kunst.

Salvatore Ferragamo, 1973. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

De 14 centimeter høje stylter kaster vi ind bagerst i skabet. Frem rykker vi sneakers og flade sandaler. For det dikterer moden. Samtidig har Brooklyn Museum i New York netop nu de mest ekstreme stiletter og sko gennem tiden på udstillingen Killer Heels – Art of the High Heel Shoe, som kan opleves frem til 15. februar næste år.

»Den sociale historie af disse ikoniske former, uanset kile-, platform- eller stilethæl, er et fascinerende emne for en udstilling. Jeg tror, at høje hæle kan blive værdsat som smukt designede objekter, men også komplekse kulturelle symboler,« siger kurator for udstillingen, Lisa Small.

På udstillingen kan man blandt andet se Vivienne Westwoods sko fra 1993, »Super Elevated Gillie« . En beskeden hæl på næsten 23 centimeter og en platform på 10 centimeter. Eller klassikeren fra Salvatore Ferragamo – platformsandalen fra 1938 med en højde på omtrent 23 centimeter. Også sko fra Dior, Christian Louboutin, Balanciaga, Manolo Blahnik, Prada og mange andre er repræsenteret.

»Mange højhælede skodesigns er blevet så skulpturelle eller ekspressive, at de i høj grad kan værdsættes som kunststykker,« siger Lisa Small.

De unge gider ikke stiletter

Overalt i modebilledet trækker sports-trenden ellers de høje hæle af kvinderne. En modreaktion på, at alle gik i stiletter førhen, mener Cover-forelægger Malene Malling.

»De unge kvinder gider ikke gå i stiletter. De vil gå i sneakers eller Birkenstocks eller en anden fodformet sandal, som man går meget bedre i. Men når de så skal i de høje hæle, så skal der virkelig også ske noget, den skal virkelig kunne noget. Så er det ikke nok med en pæn, sort stilet, så skal det være et lille kunstværk.«

Men skal det ses som et udtryk for, at de høje sko er blevet kunst frem for mode?

»Det er jo den helt store diskussion: hvad er kunst, og hvad er mode? Sko er jo ikke kunst. Det er et kunsthåndværk. Og der er enormt meget kunsthåndværk over de ekstreme stiletter,« siger Malene Malling.

Faktisk skal man helt tilbage til 1500-tallet for at se de første høje hæle. Dengang – som i dag – var formålet at forlænge kvindens ben. Den første kvinde, der for alvor blev kendt for at bære høje hæle var Catherine d’Medici, som til sit bryllup i 1533 mødte op ved alteret i fem centimeter høje hæle. Det lyder måske ikke af meget, men det kom de efter. For plateauskoen blev også moderne i dette århundrede. De såkaldte chopines så dagens lys med en højde på hele 50 centimeter.

Går man videre i historien, er det Marie Antoinette, der i 1700-tallet blev berømt for sin lettere afhængighed af stiletter. Hun var endda iført stiletter til sin egen henrettelse i 1793.

Men derefter var der ikke en særlig mærkbar ændring af selve hælen. Det var først i 1950erne, hvor den franske skomager Roger Vivier, som designede for Dior, skabte den meget populære stilethæl på otte centimeter. Førhen var hælen skåret i træ. Nu var den forstærket med stål. På samme tidspunkt var den italienske skomager Salvatore Ferragamo også i fuld sving med at designe de høje hæle.

Det medførte, at 1950ernes kvinder spankulerede rundt og vrikkede i takt med Marilyn Monroe. Dengang blev stiletten – i højere grad end i dag – set som noget særligt feminint, fortæller Valerie Steele, direktør og chefkurator hos The Museum at the Fashion Institute of Technology i New York, hvor hun har organiseret mere end 20 udstillinger siden 1997, blandt andre »Shoe Obsession« i 2013.

»De var højere og tyndere end andre høje hæle, og de blev betragtet som både mere feminine og mere sexede. I dag forbinder man i højere grad stiletter med noget sexet og hardcore,« siger Valerie Steele.

Blokhælen afløste stiletten

Stiletten levede i bedste velgående indtil 1990erne, hvor den nærmest forsvandt ud af modebilledet til fordel for den tykke blokhæl og de høje plateausko. Vinden blæser, moden skifter, og stiletten vandt igen indpas i løbet af 00erne. Men selv om den tynde, høje hæl netop nu er gemt af vejen, betyder det ikke, at stiletter og ekstreme sko er uddøende racer. Tværtimod.

»Stiletten ryger ud og ind af modebilledet. Sådan har det altid været,« konstaterer Valerie Steele.

Som historien fortæller, nævner Lisa Small fra den aktuelle udstilling også, at de ekstreme sko, der i sig selv er et lille kunstværk, altid har været der.

»Selv om de ekstreme sko ikke i særlig høj grad er en del af modebilledet lige nu, producerer designerne dem stadig. Jeg tror, grunden er, at de er interesseret i at fremprovokere en bestemt reaktion gennem deres sko.«

Malene Malling peger desuden på, at den speciallavede sko har et langt liv foran sig, fordi vi, til trods for, at vi følger mainstream-moden, også ønsker at skille os ud i vores stil.

Der er normcoremoden (hvor man dyrker det normale, red.), men på samme tid vil man gerne have noget, der er helt vildt specielt. Så den helt unikke, særlige sko, der kan noget, er udskåret på en helt særlig måde og har en detaljerigdom, den er kommet for at blive,« siger Malene Malling og slutter:

»Det er moderne at gå i en sko, som er et lille kunstværk.«