Modeugen: »De nye talenter forstår, hvad der virker på Instagram, og de kender ikke til jantelov«

Modeugen starter i denne uge. Og dømmer man ud fra de internationale modejournalister og de toneangivende influencere, er det de unge designdamer, som giver modens grand old ladies baghjul. Saks Potts, Emilie Helmstedt, Rotate og Cecilie Bahnsen stjæler det internationale spotlight, mens de mere garvede modehuse må halse efter i kampen om likes og en kendisspækket »front row«.

Designerne bag Saks Potts følger ikke reglerne, og det har givet dem fans som Lady Gaga og Rihanna. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl

I denne uge danner København endnu en gang ramme for Copenhagen Fashion Week. Den danske modeuge er fortsat hverken spektakulær som den italienske, nytænkende som den britiske eller elegant som den franske. Men den er alligevel i stadig stigende grad blevet genstand for international bevågenhed. Journalister fra Vogue, Harpers Bazaar og ELLE flyver ind sammen med internationale influencere som Manrepeller og The Sartorialist, der har Instagram-profiler med millioner af følgere.

For det er ikke kun NOMA-effekten, Bjarke Ingels og »Forbrydelsen«, der har gjort den danske hovedstad til et fluepapir for trendsættere fra hele verden. Det er de nye unge modetalenter, der modsat designerne fra den gamle garde ikke går op i regler om, hvordan et show skal afvikles, eller hvilken farve der bliver den næste »millennial pink«. Nye navne som Rotate, Saks Potts, Emilie Helmstedt og Cecilie Bahnsen gør, hvad der passer dem. Og den opskrift virker.

»Vi er uskolede. Vi har aldrig gået op i hvad »man« gør«

Barbara Potts og Cathrine Saks står bag mærket Saks Potts, der startede for kun fem år siden med en pelsjakke i fire forskellige farver. I dag har de fået fans som Lady Gaga, Rihanna og Kendall Jenner.

»Vi var kun lige blevet færdige med efter gymnasiet, da vi gik i gang og var henholdsvis 19 og 20 år. Men vi var ambitiøse fra dag et. Vi var fascinerede af det internationale marked, og vi ville ud over stepperne med det samme,« fortæller Barbara Potts.

»Men vi havde aldrig troet, at det ville gå så hurtigt. Vi har ramte et behov med det farvede overtøj. Der var mange minimalistiske sorte, grå og hvide frakker, da vi startede.«

Fordi ingen af dem havde en formel designuddannelse, blev hele deres proces intuitiv. I stedet for at tage et sabbatår og backpacke som deres jævnaldrende, lavede de deres egen professionelle dannelsesrejse og undersøgte såvel de digitale som de internationale markeder. Og så gik de ellers i kødet på modeverdenen ganske uberørte af, hvad der er comme il faut.

»Vi er uskolede, og derfor har vi aldrig gået op i, hvad »man« gør,« siger Cathrine Saks.

»Vi hænger os ikke i størrelser og sæsoner. Vi kører kun med tre størrelser, og vi laver det, vi har lyst til. Vi har ikke prøvet at skille os ud med vilje, vi har bare gjort, hvad der var naturligt.«

Så beror deres store succes på held, mod eller timing?

»Det er en kombination af alle tre, selvom timing var særlig vigtig,« siger Barbara Potts.

»Men det er det hårde arbejde, der vægter allerhøjest. Vi har arbejdet nonstop, siden vi startede.«

Cathrine Saks supplerer: »Modet til at være ligeglad med »plejer« og regler hænger jo også sammen med vores alder. Vi startede ud, inden vi fik familier og høje, faste udgifter. Alle vores venner var på SU, og vi levede næsten for endnu mindre end dem. Vi skulle ikke stå til ansvar for nogen, og derfor kunne vi gøre, hvad vi ville – og satse på vilde frakker, leggings og neonfarver.«

»Jeg følger ikke trends – jeg skaber universer«

På under et år er Emilie Helmstedt blevet en international succes. Fold sammen
Læs mere
Foto: LINDA KASTRUP.

En anden darling hos den internationale »modemafia« er wunderkind Emilie Helmstedt, der efter kun et år i branchen og med blot to kollektioner bag sig allerede kan sige nej til nye kunder og se frem til sit første store salgsfremstød i New York. Hvad er hendes hemmelige opskrift?

»Jeg kigger ikke på, hvad andre gør. Jeg følger ikke trends, jeg skaber universer. Jeg arbejder intuitivt med mønstre og abstraktioner, og der er smæk på mine ting. Hvor andre toner ned for at ramme noget kommercielt, skruer jeg op for det hele og nøjes ikke med tøj, men laver også bøjler, tæpper og installationer, der skaber en hel fortælling,« forklarer designeren.

Hun har helt bevidst undgået to af dansk modes farligste fælder, nemlig at hente lidt for åbenlys inspiration fra de udenlandske mestre eller blive for ivrig efter hurtig vækst.

»Helt fra starten af har jeg været opsat på ikke at smide tøjet ud tusind steder, men gå efter de rigtige markeder og butikker. Det har krævet is i maven at vente på de store gode tilbud, og jeg har sagt nej til mange af de små butikker i Jylland, Norge og Sverige,« siger Emilie Helmstedt.

»I vores branding har vi ikke arbejdet med ret mange danske influencere, men gået efter de sejeste piger i USA. Derfor har jeg nu et større marked i USA end i København. UK og Australien følger lige efter – Danmark kommer ind på en fjerdeplads.«

Emilie Helmstedt gør klar til sit show ved Copenhagen Fashion Week. Fold sammen
Læs mere
Foto: LINDA KASTRUP.

»Jeg beundrer dem for deres mod. De her kvinder er ikke bange for noget«

Spørger man Cecilie Ingdal, der er chefredaktør på modemagasinet ELLE, og som har sat Saks Potts-designerne på forsiden af denne måneds magasin, er hun ikke forundret over de nye designeres store succes.

»Det interessante ved de her damer – sammen med navne som Rotate, Helmstedt og Cecilie Bahnsen – er jo, at de gør tingene på deres egen måde. Modsat de ældre designere er de her enten digitalt indfødte eller hurtige til at opsnappe de digitale koder. De forstår de nye markedsføringsmekanismer, de skider på reglerne, og de er deres egen målgruppe,« siger Cecilie Ingdal.

Hun kan godt forstå, hvis de mere garvede designere kan frygte, at de nye talenter løber med al opmærksomheden. For de nye modenavne er mere iværksættere end kunstnere, og de ved, at markedsføringsstrategien er mindst lige så vigtig som at skabe en smuk kollektion.

Designer Cecilie Bahnsen laver voluminøse kjoler, der ikke klæder alle, men som gør sig godt på Instagram. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup.

»Med undtagelse af Cecilie Bahnsen har de her kvinder ikke færdiggjort store, fine designuddannelser. De nye talenter forstår, hvad der virker på Instagram, og de kender ikke til jantelov. De har alle sammen en cool omgangskreds af modeller og kendisser, som de bruger aktivt. Og så designer de bare derudad og inkarnerer selv den livsstil, som deres tøj symboliserer.«

Du bliver ikke et forbillede af hurtig succes

Moussa Mchangama er modeekspert, debattør og medejer af rådgivningsvirksomheden In Futurum. Han mener, at den store bevågenhed skyldes flere ting.

»Brands som Rotate, Helmstedt og Saks Potts er ekstremt gode til at afkode tidsånden, men også at skabe tøj, der hurtigt kan afkodes som moderne. De er opvokset med de digitale medier, og de tænker ekstremt visuelt. Det afspejler sig i tøjet, hvor der er skruet op for volumen, farve, pels og glimmer,« siger han.

»Samtidig er de alle et sted i deres karriere, hvor deres design ikke er blevet korrumperede af kommercielle krav endnu. Deres omsætning er så lille, at de ikke behøver gå i en anden mere træfsikker retning med printede T-shirts og nydelig strik.«

Cecilie Bahnsen designer en ny kollektion af oversize-dukkekjoler, som supermodeller og it-girls står i kø for at bære. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup.

Moussa Mchangama mener dog, at det er alt for tidligt at kalde dem forbilledlige. Og de unge damer kan slet ikke læne sig tilbage i succesen endnu.

»Der er er ikke noget nyt i, at det er de unge, der kan være vilde, og derfor som får al opmærksomheden. Det nye er, at disse designere tænker digitalt, og at de har direkte adgang til nye kunder, medier og følgere,« siger han.

»Deres udfordringer handler ikke om, at de kan levere på den kreative front. Udfordringen for dem alle bliver at skalere deres virksomhed på sigt, og gøre eksperimenterne kommercielt gangbare.«

Derudover mener han også, at forbrugerens digitale skepsis og Instagrams potentielle tiltag, hvor »like-funktionen« fjernes, kan skade de unge designere.

»Lige nu er der en tiltagende tendens, hvor vi går offline og er trætte af at blive eksponeret for købt og sponsoreret indhold. Helt generelt er vi trætte af de sociale medier, der hele tiden vil sælge os noget. Kan de her brands mon eksistere i en verden uden Instagram? Det tvivler jeg på,« siger Moussa Mchangama.