En gang var sommertøj lyst og let, mens vintertøj var mørkt og varmt. Sådan er det ikke mere. Tag hvilken som helst  kollektion, fra Isabel Marant til Baum und Pherdgarten eller fra Louis Vuitton til Bruuns Bazaar, og du vil kunne finde både pels og silketoppe med spaghettistropper

For moden har ændret sig, og det er dybest set slut med sæsoner. Der er ikke noget, der hedder sommer og ikke noget, der hedder vintertøj. Men der er stadig masser af nyt tøj, der dukker op i butikkerne.

"Det handler om to ting, tror jeg," siger stylist Maiken Winther:

"Vejret har ændret sig. Man har brug for en strik om sommeren, hvor aftenerne ikke nødvendigvis er varme, og nogle år har vinteren været så lun, at man ikke har brug for den tykke jakke før efter jul, hvis man overhovedet får brug for den. Men det handler især om, at med sociale medier og internettet går det hele ekstremt stærkt."

Engang var det vinter om vinteren

For 15 år siden holdt modehusene modeshows, hvor de præsenterede deres sommer- og vinterkollektioner i henholdsvis september og februar. Hvis man ikke var gæst til de shows, men var meget interesseret i mode, kunne man købe udenlandske blade, der i løbet af november viste billeder af kollektioner. Men langt de fleste almindelige kunder så først sommer- eller vintervarerne, når de hang i butikkerne. Sådan er det ikke mere.

"Nu bliver mange shows livestreamet, så man kan se alt samtidig med de indbudte gæster, og ellers bliver der lagt billeder op på instagram og Snapchat med det samme. 20 minutter senere ligger alt på Style.com i god kvalitet. De sidste par gange jeg har været til show i udlandet, har jeg tænkt på, at der ikke er nogen, der klapper mere, når showet er slut. I gamle dage faldt der confetti ned og folk klappede. Nu filmer de, og man bliver helt sådan 'shit jeg skal instagramme'."

Det betyder, kunderne, dig og mig, i modsætning til før nettet ser tingene med det samme, og det har ændret vores indkøbsvaner, mener Maiken Winther:

"Mange tænker, hov en pæn strik, den vil jeg da gerne have, og hvis man så ser en der ligner i Zara, som kan producere varer på to uger. Nogle firmaer som Burberry har taget konsekvensen og tilbyder nogle gange, at man kan købe tøjet, man ser på showet, online, mens man ser showet og så få det leveret efter otte uger. Jeg kender det selv. Jeg er kæmpe Célinefan, og da de lancerede deres sandaler med for et par år siden på showet i september, havde jeg det sådan 'giv mig dem'  nu, og så blev jeg straks skrevet op. Jeg fik dem dog først købt i januar, og så kunne jeg jo lægge dem ind i mit skab og vente til maj på, at jeg kunne bruge dem. Men så havde jeg dem."

Men de sociale medier og alt alle ser alt med det samme, betyder også, siger hun, at nogle trends næsten kun når at leve i cyberspace:

"Der er ting, jeg når at blive træt af, før jeg har nået at overveje om, jeg skulle købe det. Stilmæssigt er jeg meget minimalistisk, men jeg kan mærke det med boligindretning, hvor man nærmest kunne leve sit behov for messing ud på sociale medier. Det var alle steder, og så fik jeg nok. Sådan tror jeg også, at man har det med de vildere trends som f.eks. særlige prints. Andre trends som herrebukser og sneakers holder længere, nok fordi det er så utroligt behageligt og praktisk samtidig. Det er formentligt også derfor, at mange internationale modehuse laver ting, der bliver dyrere og dyrere og at der er mærker, man ikke kan købe online. For det kan godt være, at alle kan se billeder af alting, men alle skal ikke have råd til at købe det, så når man ser folk i tøjet, ved man, at de har noget særligt."

Det er globaliseringens skyld

For designer Charlotte Eskildsen fra Designers Remix er der endnu en forklaring på, at sæsonerne er forsvundet, som også hænger sammen med globaliseringen.

"En gang lavede man tøj til sit lokale marked, hvor årstiderne var nemme at holde styr på. Nu laver vi tøj til hele verden, og så er det sommer et sted og vinter et andet samtidig. Det er blevet nemmere at rejse, og det betyder, at indkøberne rejser mere. I gamle dage skulle man tage på messe i Tokyo, hvis man ville sælge i Japan. I dag kommer de japanske indkøbere til Paris og New York, som er de to steder, man behøver at være, hvis man vil sælge globalt.  Det har ændret kollektionerne, for  er aldrig koldt i Hong Kong, så der skal altid være noget tøj i vores kollektioner, som de kan bruge. Men der skal også være noget, man kan bruge om vinteren i Stockholm. Jeg sidder lige nu og laver pre summer 17. Det tyndeste i den er tynd tynd silke. Det varmeste er en virkelig hyggelig tæppeponcho. "

Men hun tænker meget over, hvornår tøjet kommer i butikkerne. En bikini i en pre spring kollektion, som man får øje på i butikkerne i november-december kunne f.eks. være i stærkfarvet hawaimønster, så den får kunden til at drømme om sol og sommer, mens en striktrøje i pre fall skal være i farver  og mønstre, der får kunden til at glæde sig til efterårets hygge. Men hun  laver ikke længere sommer- eller vinterkollektioner, hun laver tøj, der kan bruges til begge dele - og tøj som kan ændre funktion undervejs, hvis den kombineres med andet tøj.

"Vi bruger jo vores tøj anderledes end f.eks. vores mødre gjorde. Vi har ikke en vinterfrakke, som vi bruger i årevis til den er slidt op, vi har flere, og så er de måske ikke så tykke, så vi bruger dem først på efteråret med en strik og når det bliver koldere med en læderjakke under. Vores bedstsælgende udlfrakke er en nærmest badekåbeagtig jakke, som man kan style efter, hvor man er. I Danmark med en ulden trøje under, men samme jakke kan man bruge i Hong Kong med bare ben året rundt. Jeg har selv en enkelt lille kasse med sommerting, som jeg tager frem, når jeg skal på ferie, og så har jeg mine vinterstøvler, men alt andet tøj bruger jeg jo året rundt, og det afspejler vores kollektioner også. Der er uld og silke året rundt, og så varierer det, hvor meget man skal bruge af hver."